GBN

Извините - не сдержался... )))) Ну если люди юзают "концертный альфард" с дешевыми китайскими усилками, то легко так могут работать. Если использовать нормальный звук типа ев или динакорда, то таких проблем нет. У меня комплект динакорда на 4-х восемнахах, 4-х пятнахах с пулями и десятками на прострел в течении 9 лет работают без единого ремонта... А биема регулярно в ремонте. Вопрос другой сколько стоит комплект дешевого китайца и фирмач...

Кнопки сделал (поменял сопротивления). Какую ёмкость поставить после катушки?

Пошаманил... Разобрал бп и разковырял схему. Решил заменить на входе конденсатор на больший, поставить дроссель и закинуть это добро в пластиковый бокс чтобы спрятать за центральной консолью. Плюс внутри взял с одного прикуривателя (всёравно я его не юзаю) который от ключа срабатывает, минус с корпуса. сделал в коробочке с одной стороны разъем на вход питания 12В, а с другой 2 по 5,3В (второй мне нужен для активного конвертора VGA - RCA, он почти ничего не жрет). Концы на конвертор (провод питания и RCA кабель) протянул под полом в бокс между сиденьями и там разместил конвертор. Включаю я всё это и через несколько секунд слышу взрыв. Рванула микруха видимо из-за слишком большого объема кондера ))). Съездил на рынок купил всё и поставил старый кондер и новую микруху. Врубаю и получаю КЗ и запах гари с навигатора )))) Всё препроверил (полярность, напруга) - гуд. С какого??? Навик включается но питания не видит. Понес в ремонт - вскрыли, оказалось на входе в навике есть толи стабилитон, толи кондер и вот он сдох дав кз. Поменяли. Отнес в машину и еще минут 15 всё проверял. Подрубил - работает причем офигительно: помех нет вообще. Потом до меня дошло, что когда я сжег микруху она видать дала на долю секунды 12в на вход навика и у того подгорел стабилитон - устроив кз. А когда я подключил отремонтрованый бп этот стабилитрон стал вонять. Вот такой веселый колхоз ))) Про кнопки чуть позже напишу Питание с прикуривателя взял (изнутри)

Идея такая. Поставить в авто: - хорошую аудио голову - дивидишник - два телека (потолочник и на панель вперед) - беспроводные наушники для второго и третьего ряда - вибро-звукоизоляцию - хорошую акустику с сабом - wifi точку - 220 В - винт с видео - VGA вход для экранов - RCA\minijack входы Есть ряд затыков. о которых прошу помощи в Минске. 1.Подключил к двд потолочник и китайский навигатор в качестве телика на панель. В видеотракте присутствуют помехи от питания 7-дюймового навигатора (если его отключить от питания - всё гуд). Добавления ёмкостей не помогло. Из имеющихся дросселей один с большего вычистил помехи, но не до конца. Я так понял что найти в продаже качественный блок - сложно. Нужна разработка и изготовление (или переделка) хорошего блока питания навигатора. Кто-то может умеет или посоветует кого? Надо бы найти ферритовый фильтр, есть у кого не нужный? 2.Подключил основную голову к штатному управлению на руле. Возникла идея подключить и двд к рулю. Оба девайса - фирменные пионеры и соответственно сопротивления на управление у них одинаковые. Мысль такая. Пионы рулятся изменениме сопротивления в пятивольтовом тракте (на каждой кнопке руля определенные резисторы). Надо разработать плату которая при появлении в сети питания кнопок (там 5В) определенного сопротивления (например 100кОм), перекидывала бы релюхой кнопки на другую магнитолу. Надо найти мастера который разработает такою платку.

Мои порывы основаны на этой статье: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14959 чем я премного благодарен авторам и ни в коем случае не претендую на их лавры. Просто подумал что будет не плохо иметь более детальную раскладку по этому процессу. Собсно. Многие владельцы маршруток с электроприводами дверей сталкиваются с проблемами этих самых эектроприводов. Одной из самых распространенных является беда такого плана: - при ручном движении двери приходится прикладывать усилия намного большие, чем при открытии аналогичной двери без привода. Это происходит из-за того что сцепление электромотора не срабатывает на разъединение (залипает) и дверь приходится тянуть проворачивая мотор. А залипает оно из-за попавшей со временем туда смазки с редуктора. Т.е. для устранения проблемы необходимо почистть сцепление привода двери. Двери с электроприводом должны открываться с усилием минимально отличающимся от усилий прилагаемых к двери без привода. И если у вас не так, то дальнейшее чтиво необходимо воспринимать как руководство к действию. Итак из инструментария необходимо это: 1.Пара рук 2.Отвертка плоская (чем шире тем лучше, для поддевания пистонов) 3.Отвертка накрест (нужна для разборки именно левой двери) 4.Отвертка звезда Р20 5.Головка на 10 (причем можно даже без воротка))) ). Кстати в некоторых случаях может и не понадобиться 6.Что-то для чистки сцепления (вдшка, трансмиссионка, спирт, растворитель) 7.Крупная наждачка 8.Что-то для приклеивания шумки на дверь (я взял термопистолет) Водружаемся на средний ряд и начинаем "мародерствовать". Обшивка двери держится на пистонах, но левая дверь имеет один саморез накрест в "пепельнице": Избавившись от препятствий можно переходить к решительным действиям - к отдиранию обшивки. Принцип действия прост: тяни со всей дури ))). Единсвенное - это надо проводить на приоткрытой двери. За пистоны не боимся - как показывает практика они весьма прочны. Слева всё просто - хватайся за пепельницу и снимай обшивку: Справа придется попотеть и поддевать пистоны плоской отверткой. Вверху двери есть такой ньюанс: Когда обшивка отошла не забываем извлечь наконечник замка: Далее спокойно откладываем обшивку в сторону: Часть пистонов может остаться в посадочных местах, часть вылезть с посадочным местом, мы всех их водворяем на места в обшивке и забываем про них. Вернемся к двери. Дверь скрывает от нас все свои электромеханические прелести под тонким слоем шумоизоляции (видимо). Мы беспардонно отдираем её: В этом месте придется рвать (или откручивать отбойник): После свершения сих действий можно будет разглядеть то что есть в двери. Это блок управления дверью и сам привод. Нас интересует привод: Снимаем с него фишку И скобу которая держит гибкий вал: Скоба без малейших усилий элементарно снимется одной рукой: Далее откручиывем 4 болта на 10. Когда будете это делать не думайте что какие-то муд..ки до вас плохо закрутили болты (их можно будет рукой открутить практически) . Это из-за того что привод висит на резиновой амортизации и болты вкручены в резину. Кстати есть информация, что попадаются экземпляры где вместо болтов пистоны. Что бы у вас там не было, в итоге в руках будет это (ничего фривольного не подумайте))) ): Открутив с пластиковой стороны 4 длинных болта на Р20 (звезда) и отключив разъем питания электромагнита сцепления, Одно целое чудо американского автопрома превратится в нецелую кучу запчастей ) Слева двигатель, по центру редуктор (часть его остается на двигателе), справа сцепление. Если по двигателю претензий нет, нападаем на редуктор (точнее на то что от него осталось). Внутри него есть скоба держащая ось сцепления. Если мы хотим добраться до сцепления придется её снять, а это не всегда просто ). Если это удалось, то выглядит это так: После этого можно извлечь ось и приступить непосредственно к изучению нашего пациента - сцепления. Надо разъеденить два диска, усилия прилагаемые к этому действию прямопропорциональны состоянию этих дисков - чем хуже состояние, тем хуже они разлипаются. Как-то так: Теперь берем подготовленный заранее спирт, у кого рука не поднялась вдшку и начинаем тереть обе части сцепления. Можно заодно почистить сальник редуктора со стороны сцепления, т.к. именно с него и тянет то, что сейчас надо отмывать. Оттерев запчасти: надо хорошенько пройтись по ним грубой наждачкой (с самим сцеплением по-осторожнее). Потом отмыв их еще раз, проверяем сцепление - они не должны залипать. При определенной выработке необходимо больше поработать наждачкой. Я решил вопрос менее трудоемким методом: при сборке тупо перевернул диск сцепления и посадил его на место: Далее приступаем к обратной сборке. Напоминаю, что собрав привод, мы не оставляем ненужных деталей ))) Знаю славянскую любовь к закручиванию болтов до состояния деформации гаечного ключа, еще раз напоминаю, что болты держащие привод вкручиваются в резину и это можно сделать просто рукой. Соеденив привод с валом и электричеством приклеиваем обратно шумоизоляцию: Немного попотев с обратной установкой обшивки (ломать не строить), можно понять зачем вообще были эти мучения. Просто попробуйте закрыть дверь рукой...

А у меня замок скрипел на одной двери - смазал и гуд пока

Почем 16-е покрасить?

Это они скрипели?

Делал у него вояджера - видать по срокам повезло. Отдал ему в середине декабря (числа 17-18) с просьбой отдать до нг т.к. работаю на нг. Так он мне 24-го отдал. Сделал за неделю... Кстати кошмаро стоял тогда у него: Отъездил года три на его ремонте, правда не совсем доволен его работой был - на драйве если стоять, то шла вибрация по рулю. Перебрали весь авто (думали что подушки и т.д.) ничего не помогло, решили что бублик виноват, но Сергей был неумолим

Саша, а почем насос нынче?

Таункантри 2002 Собсно появилась такая проблема: при медленном вращении руля (в обе стороны) на малой скорости или стоя - переодически возникает вибрация. Заменой атфки не вылечилось, прочистил решетку бачка - не помогло. Читал про то что бы попробовать удлиннить шланг обратки. Какие еще мысли могут быть?

В связи с многочисленными просьбами комиссия приняла решение о смене победителя в номинации "Лучшая реставрация советского автомобиля" Лучшая реставрация советского автомобиля - ГАЗ-М-20 1957 Беларусь Просьба членов экипажа связаться с организаторами для получения диплома Все номинанты: http://retrominsk.by/Results.html

Не знаю Саша у меня не квадрат - проблем не испытываю. Стоит дорогой газ BRC ставленный лабусами в фирменном сервисе (италия от фильтров до баллона). Особого обслуживания не требует - учитывая что ты постоянно в ес гоняешь можно заскакивать к лабусам на обслугу. У меня баллон под запаску. Вместо запаски вожу бутылки антипрокола. Учитывая что нынче в некоторые новые авто уже с завода начали вместо запаски ложить антипрокол, то думаю - это вариант. Всё дело в оборудовании и руках его поставивших.

Ненавижу эту херню! Убивает звук - самое зло, что фиг поймешь откуда!

На пасту не скуплюсь )))

Да. замена транзистора IRF2804PBF

Собсно ищу неисправный блок управления климатом или несчастного у кого он погиб для изготовления подробного отчета о ремонте ). Себе сделал и забыл сфоткать отчет. Поэтому атракцион невиданной щедрости: звоните мне я вам помогу с ремонтом безвозмездно ))) +375(29)7629567 Денис

Итог истории: Замена прокладки ГБЦ.

Фотоотчет от организаторов: http://album.foto.ru/photos/100117/

Мы ни у кого насильно магниты не забирали ))) Просто они пойдут на следующий год )

Номинации с фото победителей: http://retrominsk.by/Results.html

У нас в законе есть ряд ньюансов. Если мы делаем массовое мероприятие (коим наш фестиваль юридически не является, т.к. это пробег машин со стоянками), то мы должны обеспечить безопастность посетителей путем выставления периметра ограждения, установки металлоискателей, заказа милиции и т.д. И вот тогда мы можем ставить сцену, торговые точки и т.д. Либо нужна "оборудованная площадка для массовых мероприятий" которой является линия сталина. Организовать торговлю можно только на массовом мероприятии либо на согласованном заранее месте, а это согласование на один раз - экономически невыгодно для торговых точек + отсутствие алкоголя. Но мы подумаем как всё это решить на следующий год.

Будем думать как в следующем году торговлю организовать. У нас в стране это ОЧЕНЬ сложно сделать! Скорее всего из-за этого придется выставить периметр ограждение, металоискатели и т.д.

Вот этот видос в хорошем качестве

http://news.open.by/auto/79449