GBN

Ща руки чешутся двд захерачить пионеровский вместо чейнджера и подрубить его к штатному монитру, только вот монитор надо купить ))))

А крайслер теперь не америкос? У фиата обслуживать надо? )))))

Пару дней назад начал в другом автосе на выворотах загораться аэрбэг. Я провернул сею процедуру и на шлейфе внутри клоксприна ничего не обнаружил, раздосадованный собрал обратно и самое интересное, ошибка пропала. Хз что было, может разъем какой, т.к. клок был в идеале.

Ну уж извините, что не успел раньше выложить ))))

Там камера сама как машина стоит ) + Не только в ней дело. Если надо, то проконсультирую

Статья старая (около 2 лет) ремонт прожил примерно столько у меня и думаю дальше живет ) Долго мучался, пока все не завершил - раза три начинал ремонт, но вот вчера наконец-то закончил. Вот вам всем подробный отчет. Авто Крайслер Вояждер 2000г. дорестайл, без круиза. Хочу предупредить, что блок со спиралью технологически считается неразборным и неремонтируемым (о чем нам рассказывают по буржуйски надписи на оном) и может сложиться так, что вы его не сделаете, но по крайней мере разберетесь как до него добраться, чтобы потом самостоятельно его заменить на другой. На момент 2009.01 месяца блок б\у стоит 45-50 баксов на разборах, новый (мне так говорили, искать не знаю где) 120. Ладно - к ремонту. Для начала расскажу что вам потребуется для проведения ремонта кроме пары (а желательно двух пар) нормальных рук: Ключ накидной на 8мм Ключ накидной на 21мм Съемник руля (хотя может и без него обойдетесь) Отвертка накрест острая длинная Отвертка звездочка мелкая (номер не помню) Кусачки или плоскогубцы Паяльник с припоем и канифолью Тестер желательно Что-нибудь для обезжиривания пласстамассы перед поклейкой Хороший момент клей по пластмассе и резине Ну вроде всё *16 :) Итак поехали. Для начала от греха по дальше откинем клейму с аккумулятора. Первым делом находим три болта на 8мм с задней стороны руля, вот тут: Берем одноименную головку и откручиваем все три штуки: После этого можно спокойно извлекать подушку: Что бы она не мешала, её надо отсоединить. Подключена она на двух разъемах, один по центру (походу на пиропатроне, я так буду его называть): другой чуть дальше (одним красным проводом переходящим в зелено-красный): Пиропатрон просто отсоединяется вверх (можно его отверткой подковырнуть): Всё, от подушки мы освободились. Теперь берем головку на 21мм: И откручиваем центральный болт. Снимаем его и извлекаем из под болта вот такую штуку (кто знает зачем она, отпишитесь, интересно *13 ): Как сняли эту железную хрень, наживите обратно чентральную гайку на всякий случай, чтобы при съеме руля не получить по лицу :) Далее пробуем снять руль сначала без съемника, таким макаром: схватившись за руль слева и справа, начинаем его хорошо расшатывать (влево и вправо соотвественно) и при этом тянуть руль на себя. Если повезет вы его снимите, а накрученная гайка не даст вам дать рулю по физиономии *17 . Если не повезло, то надо искать или собирать съемник. Кстати скажу, что на руле есть две свободные резьбы (походу под съемник и заточенные), так там метал очень мягкий и есть риск сорвать их. Ну в общем считаем что вам удалось снять руль. Если да, то увидите вы под ним вот это: Центральный бублик с буржуйскими надписями, это и есть наша спираль (точнее она внутри его). Далее берем длинную отвертку накрест и пытаемся выкруть три шурупа, распологающиеся внизу в колонке. Они вот такие: Довольно длинные *16 . Как только выкрутили все три шурупа. Можно снимать пластик, он на защелках, его тупо срываем. Перед нами предстанет такое диво: Что бы снять коробку со спиралью, надо снять блок рычага поворотов. Он держиться снизу и сверху на двух саморезах: Откручиваем их и снимаем блок: После чего отпускаем его в свободное висение. Коробка со спиралью подключена двумя разъемами: Отсоединяем их. Длинный снимается нажатием вниз на защелку снизу, а короткий нажатием вверх на защелку сверху (её придется нащупать). Вот так выглядят эти защелки: Коробка со спиралью держиться на одном саморезе, который выполняет роль хомута и распологается снизу справа (такой светленький на фото): Открутив саморез извлекаем блок со спиралью и посадочной площадкой: Рулевая колонка будет выглядеть так *16 : Посредством двух защелок, отсоединяем сам блок от площадки: Одна защелка: Вторая защелка: И вот Он - блок со спиралью у нас в руках! *06 Его надо раскрутить, для этого понадобиться очень мелкая отвертка "звезда": Когда откутите все болты (их там пять вроде - я забыл *39 ), то сможете спокойно снять верхнуюю крышку и лицезреть корень зла - спираль *21 : Внимательно изучите её саму и её расположение, т.к. разобрав, предтся все собрать *16. При поверхностном осмотре можно обнаружить место с дефектом спирали, чаще всего (я так понял) это место у самого начала (или конца *17 ) в цетре спирали, где она уходит в пластик. Вся эта конструкция технологически неразборна и неремонтируема, поэтому её придется немного ломать\разбирать. Я решил дабы достать центральную контактную панель отломать кусачками один из пластиковых упоров, и достать всю спираль (с другой стороны она просто извлекается): Как оказалось, что у меня там и так кое-что было сломано и поэтому эта панель извлеклась без труда. Изучив её я решил полностью эту панель не вскрывать а припаять спираль к торчащим из этой панели контактам, склеить всё это и посадить обратно. Я отрезал место разлома спирали: Начинаем лудить паяльником контакты. В данном случае (машина без круиза) паять все контакты необязательно, достаточно всего трех. Их определяем тестером или лампочкой с батарейкой. Они - это два контакта что идут на пиропатрон (желтые разъемы) и один зелено-красный (на наружной части спирали он в широком белом разъеме ближний к желтому). Зачищать не обязательно, пластик прекарсно слазит от паяльника, а медь отлично лудится: Спаиваем контакты: Затем обезжириваем склеиваемые поверхности (два конца ленты и прилигающий пластик), и клеим их. После начинаем сматывать В ПРОТИВЧАСОВОМ НАПРАВЛЕНИИ спираль в блоке. Если вы матали в правильную сторону и правильно спаяли (не вверхногами), то все должно сойтись и встать на место. Далее расслабляем спираль и распределеям её так, что бы она (точнее центральная полщадка) могла крутиться на 4 оборота. Кстати спираль можно смазать. Далее выкрутив её в одно из крайних положений, выставляем середину (два оборота), при этом рассположение контактов должно быть таким: контактные разъемы что идут в колонку распологаются внизу, а вращающееся центральная часть должна стоять проводами вверх. Это центр. Еще раз проверьте свободно ли и без изломов ли вращается спираль на два оборота в каждую сторону от этого положения. Все гуд? Тогда закрывайте блок крышкой и скручивайте его. При монтаже провернуться спирали внутри не даст хитрая система блокировки, которая даст провернуться спирали только при посаженном руле. Перед монтажем проверьте блок тестером на контакт и на короткое замыкание. Собираем все в обратной последоватльности. Ставим клейму аккумулятора и радуемся отсутствию ошибки *44 После двух разборов, весь процесс демонтажа у меня занял минут 5-10 и столько же занял монтаж. Ковыряли блок минут 20. Первые два раза закончились неудачей потому что первый раз я не смог снять руль без съемника, а второй раз я не был вооружен хорошим инструментом и теплым помещением для ремонта самой спирали. Вот. Как-то так! :) Если кому поможет моя статья, буду очень рад, если у кого будут какие вопросы или же понадобится помощь в ремонте самого блока, обращайтесь. Фу. Закончил [Архив]

Мои порывы основаны на этой статье: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14959 чем я премного благодарен авторам и ни в коем случае не претендую на их лавры. Просто подумал что будет не плохо иметь более детальную раскладку по этому процессу. Собсно. Многие владельцы маршруток с электроприводами дверей сталкиваются с проблемами этих самых эектроприводов. Одной из самых распространенных является беда такого плана: - при ручном движении двери приходится прикладывать усилия намного большие, чем при открытии аналогичной двери без привода. Это происходит из-за того что сцепление электромотора не срабатывает на разъединение (залипает) и дверь приходится тянуть проворачивая мотор. А залипает оно из-за попавшей со временем туда смазки с редуктора. Т.е. для устранения проблемы необходимо почистть сцепление привода двери. Двери с электроприводом должны открываться с усилием минимально отличающимся от усилий прилагаемых к двери без привода. И если у вас не так, то дальнейшее чтиво необходимо воспринимать как руководство к действию. Итак из инструментария необходимо это: 1.Пара рук 2.Отвертка плоская (чем шире тем лучше, для поддевания пистонов) 3.Отвертка накрест (нужна для разборки именно левой двери) 4.Отвертка звезда Р20 5.Головка на 10 (причем можно даже без воротка))) ). Кстати в некоторых случаях может и не понадобиться 6.Что-то для чистки сцепления (вдшка, трансмиссионка, спирт) 7.Что-то для приклеивания шумки на дверь (я взял термопистолет) Водружаемся на средний ряд и начинаем "мародерствовать". Обшивка двери держится на пистонах, но левая дверь имеет один саморез накрест в "пепельнице": Избавившись от препятствий можно переходить к решительным действиям - к отдиранию обшивки. Принцип действия прост: тяни со всей дури ))). Единсвенное - это надо проводить на приоткрытой двери. За пистоны не боимся - как показывает практика они весьма прочны. Слева всё просто - хватайся за пепельницу и снимай обшивку: Справа придется попотеть и поддевать пистоны плоской отверткой. Вверху двери есть такой ньюанс: Когда обшивка отошла не забываем извлечь наконечник замка: Далее спокойно откладываем обшивку в сторону: Часть пистонов может остаться в посадочных местах, часть вылезть с посадочным местом, мы всех их водворяем на места в обшивке и забываем про них. Вернемся к двери. Дверь скрывает от нас все свои электромеханические прелести под тонким слоем шумоизоляции (видимо). Мы беспардонно отдираем её: В этом месте придется рвать (или откручивать отбойник): После свершения сих действий можно будет разглядеть то что есть в двери. Это блок управления дверью и сам привод. Нас интересует привод: Снимаем с него фишку И скобу которая держит гибкий вал: Скоба без малейших усилий элементарно снимется одной рукой: Далее откручиывем 4 болта на 10. Когда будете это делать не думайте что какие-то муд..ки до вас плохо закрутили болты (их можно будет рукой открутить практически) . Это из-за того что привод висит на резиновой амортизации и болты вкручены в резину. Кстати есть информация, что попадаются экземпляры где вместо болтов пистоны. Что бы у вас там не было, в итоге в руках будет это (ничего фривольного не подумайте))) ): Открутив с пластиковой стороны 4 длинных болта на Р20 (звезда) и отключив разъем питания электромагнита сцепления, Одно целое чудо американского автопрома превратится в нецелую кучу запчастей ) Слева двигатель, по центру редуктор (часть его остается на двигателе), справа сцепление. Если по двигателю претензий нет, нападаем на редуктор (точнее на то что от него осталось). Внутри него есть скоба держащая ось сцепления. Если мы хотим добраться до сцепления придется её снять, а это не всегда просто ). Если это удалось, то выглядит это так: После этого можно извлечь ось и приступить непосредственно к изучению нашего пациента - сцепления. Надо разъеденить два диска, усилия прилагаемые к этому действию прямопропорциональны состоянию этих дисков - чем хуже состояние, тем хуже они разлипаются. Как-то так: Теперь берем подготовленный заранее спирт, у кого рука не поднялась вдшку и начинаем тереть обе части сцепления. Можно заодно почистить сальник редуктора со стороны сцепления, т.к. именно с него и тянет то, что сейчас надо отмывать. Оттерев запчасти: проверяем их сцепление - они не должны залипать. При определенной выработке необходимо поработать наждачкой. Я решил вопрос менее трудоемким методом: при сборке тупо перевернул диск сцепления и посадил его на место: Далее приступаем к обратной сборке. Напоминаю, что собрав привод, мы не оставляем ненужных деталей ))) Знаю славянскую любовь к закручиванию болтов до состояния деформации гаечного ключа, еще раз напоминаю, что болты держащие привод вкручиваются в резину и это можно сделать просто рукой. Соеденив привод с валом и электричеством приклеиваем обратно шумоизоляцию: Немного попотев с обратной установкой обшивки (ломать не строить), можно понять зачем вообще были эти мучения. Просто попробуйте закрыть дверь рукой... :dh:

Я изначально отмел подобные девайсы из-за качества звука. Кстати вчера сделал кнопки на руле (правда не все еще). Теперь у меня так: ЛВ - Трэк + ЛС - Источник сигнала ЛН - Трэк - ПВ - Громкость + ПС - Мьют ПН - Громкость -

крайслер Таункантри 2002

Покажите примеры

Решил расписать подробно как установить мангитолу в крайслера вместо родной. Задача: поменять головное устройство в авто Имеется: Авто - Chrysler Town Country 2002 LXi Гу - Pioneer DEH-P88RS-II Необходимо: Рамка-заглушка для 1Din Кабель переходник Кусок одножильного кабеля Реле Изолента Инструмент: отвертка накрест отвертка "звезда" тестер руки Итак. Надоело смотреть на это (а точнее слушать): Я решил поменять это: На это: Что бы что-то нужное поставить - надо что-то ненужное снять. Магнитола снимается после демонтажа центральной консоли, которая в свою очередь держится на двух болтах и защелках. Болты находятся под консолью и над подстаканниками. Накладка скрывающая их держится на двух защелках, она легко снимается отверткой или рукой (На фото болты уже сняты): Далее панель легким (или не очень) движением руки отделяется: И выглядит Это вот так: Сама магнитола держится на 4-х болтах: Открутив магнитолу её надо извлечь предварительно освободив её от разъемов. У меня их было три (один основной, второй на чейнджер, третий антенна). Первые два отсоединяются зажав защелки (могут туго сидеть): Последний отсоединяется просто потянув: Ну вот путь расчищен, осталось вставить новую "голову". Для подключения европейской магнитолы необходим специальный переходник (стоит он 10-15 баксов): Следущий абзац просто читаем (там грабли). Берем мы новую магнитолу, соединяем переходником с разъемом авто. Включаем и.... Звука нет... Что делать? Ну там мысли о сломанной голове и т.д. Не будем пускаться во все тяжкие, а просто выясним, что во многих автосах такого типа стоит активная акустика. Т.е. у каждой колонки имеется собственный усилитель. И родная магнитола дает им сигнал на включение. Поэтому иногда можно добиться играния другой головы до момента извлечения ключа из замка зажигания (если перед ней воткнуть родной мафон). Далее был творческий поиск управляющего сигнала, в результате которого, нужный провод (тот куда надо подать 12В) оказался найденым (там где его и находили раньше ))) ) в задней правой нише для колонки. В передней панели я его не нашел. Идем назад и раскидываем заднюю правую панель. Она поддевается отверткой (держится целиком на защелках): Динамик держится на 4-х болтах "звездочках": Открутив динамик, придется поработать отверткой, что бы его отклеить от кузова. Как снимите можете полюбоваться надписью Infinity на магните )))). К динамику прикручен усилитель к которому идет такой разъем: Что бы его снять надо передвинуть защелку (до щелчка) и нажав на фиксатор снять его: Далее водружаем родную магнитолу на место и включаем её. Сами вооружаемся тестером. Надо на фишке усилка найти контакт с +12В (минус ищем на корпусе авто)) ) В разных машинах цвет нужного провода (точнее полоски на нем) почему-то иногда незначительно меняются. У меня им оказался зеленый с серой полоской: Когда мы определились с тем кого нам надо искать, идем к пассажирской двери и раскурочиваем порог с накладкой у арки (там всё на защелках). У арки под бордачком должна быть коса проводов: В ней-то мы и находим нужный шнурок: Для убедительности прозваниваем тестером его от колонки. Если всё гуд, то сзади можно всё собрать как было. А родную магнитолу удалить из авто. Теперь приступим к реализации управления штатными усилками. Удобнее всего это делать через провод управления антенной в магнитоле. Но там мало мощи для усилков и поэтому напругу надо брать с постоянного питания +12 на фишке. Что бы не садить аккум, надо поставить реле для питания усилков вместе с магнитолой. Берем реле: Смотрим схему работы и подключаем управляющее питание. Минус берем с переходника (черный провод): Плюс берем с провода АСС (который включает магнитолу от ключа), он обычно красного цвета: Для контроля вставляем ключ в замок и проворачиваем его, слушаем релюху - щелкает, значит всё гуд. Потом подключаем к реле управляемый плюсовой провод с аккума. Обычно на разъемах он желтого цвета: С другой стороны реле приделываем провод который пойдет к пасажирской стойке где мы нашли наш управляемый провод: Тянуть его легко внутри панели предврительно вывернув бардачек. Он снимается элементарно надавивив на упоры: Как-то так: Присоединив приведенный провод с реле к найденному в косе, можно начинать сборку панели и центральной консоли. Что бы зафиксировать 1Din магнитолу необходима такая рамка (стоит 10-15 баксов): Через минут 10 вы увидите - а главное услишите это: Завтра выложу отчет о подключении магнитолы к штатным кнопкам управления.

Думаю в РБ таких катафалков больше нет. Видать не пошел бизнес.

Логично.

Не понял. Мне на ремонт стартера и генератора ехать до Юрия или подождать его вердикта?

Ехать до него к генераторщикам/стартерщикам? А то надо еще муфту купить.

Обгонная муфта генератора ТиК 3,8 2002

Посыпалась электрика на автосе моем... T&C 3.8 2002 Началось с того что начал помигивать свет весь слегка (параллельно по сырости горит абс с треком и пассажирская дверь иногда не открывается с кнопок), вчера оставил автос с включенными фарами и светом в салоне минут на 10-15. Завожу а она нифига, аккум сел показывал 10В а при старте 6. Подумал что хана аккуму, привезли другой. Поставили прикурили, завели. Проверил зарядку 14В. Доехал до дома (минут 30 езды) С утра не заводится, потыкал утечку (отключил все потребители) показывает 0,6А, снял 15А предохранитель IOD - утечка 0. Чуть позже повторил экспиремент. Вставляешь предохранитель - утечка 1,5А, пара секунд 0,6А еще секунд 10 и утечка становиться на 0,03А. Начало меня это всё бесить. Записался к электрику на сл неделю. Потестил аккумы: тот что привезли на подмену - мертв, мой родной жив, оставил его заряжаться. Плюс выявились косяки по стартеру (менять щетки походу) и обгонная муфта генератора сдохла (после остановки двигла, шум от генератора). Не знаю звенья одной цепи это или нет. Может кто сталкивался с чем-то подобным?

Всем доброго времени суток. Есть ряд вопросов: Таункантри 2002 3,8 1.Помигивает свет, надо менять щетки в генераторе по ходу, кто сделает? 2.Во время сильного дождя или после проезда большой лужи загорается ABS и trac off, через некоторое время (час-два) тухнет. Где-то заливает что-то... Может посоветуете куда залезть посмотреть что это может быть. 3.По сырости иногда (после продолжительного покоя двери) с первого раза не хочет открываться электродверь боковая. Она пытается выехать в наружу, делает небольшое движение и застывает, пока её в ручную не открыть (закрыть) до упора - не пашет. Потом все нормально. Куда лезть? Может она в смазке нуждается?