mikola by

А если сравнивать с машиной в которой до покупки уже был установлен газ,топросто дописал к убыткам...

Спасибо.Буду постигать науку Вольтов/Амперов.О результатах доложу. З.Ы.И где я был когда это преподавали в школе и институте ?Может ,а может ащо где ?

У меня 9,5-10,5 л.+Вебасто. Дрызелистом надо быть в душе! А по экономике бензин на сегодня лучше(во всяком случае Крейсер CRD).

Да,лабаем помаленечку... А ежели серьёзно:я так понимаю,что два толстых провода-это "рабочие",а четыре тонких-управляющие.Т.е.до реле ток доходит,а далее-йух. 1.Значит проблема в реле? 2.Почему напруга есть только на одном управляющем проводе,а не на двух при выкл.кнопке обогрева(ведь там два режима обогрева: 1 и 1/2) Заранее спс. З.Ы.Жёлтую уже потрогал .Ставить на место буду со снятой клеммой...

Всем привет!Всех с прошедшими! Добрался наконец до реле(наверное это было оно ).Нашёл под пасс.сидушкой две фишки:одна жёлтая на 4 провода,вторая серая на шесть проводов(2 из них толстые-я так понял это реле).Из шести проводов 2 с красными полосами(один из них толстый) имеют по 14 В при выключенной кнопке обогрева,ещё на одном(тонком зелёном) появляется 12В при включении кнопки обогрева сидухи,а три провода(два тонких синих и толстый коричневый) остаются "мёртвыми".Что это значит? И для чего вторая(жёлтая)фишка? 'Eric_Drawen',может схема мне чего поможет? Заранее

Если имеются то ,я думаю,лишними не будут.Если не мне так кому нибудь ещё... А реле одно на оба сидения или два раздельных?

Вчера купил мультиметр и почитиал инструкцию-мои познания в электричестве серьёзно возросли... И вот,подкованный, я двинулся в бой ... Замерил напряжение при вкл.клавише попогрея-около 1,6В на обеих сидухах(я так понимаю это мало?),сопротивление контуров спинок кресел около 240 Ом.(поправте,ежели неправильно что обозвал ).При включении кнопки не слышно щелчков реле-где оно находится? Заранее благодарю за советы.

Спасибо за советы.Попробую поискать с моим мизером знаний... Склоняюсь к п.1,2 ибо не работает НИ ОДИН из 4-х(спинка+сидуха*2шт.) греющих элементов. А что за термопред и где его искать в сидении и как он выглядит?

Не соглашусь... ТФ не забьётся тем объёмом парафина,который содержится в его корпусе.ТФ запарафинивается именно потому,что он пропускает в процессе работы ДВС гораздо больше топлива,чем двигатель потребляет,а непотреблённое топливо,очищенное от парафина возвращается в бак,или ТФ(наш случай). И если во многих авто основной проблемой является запустить холодный ДВС с запарафиненным фильтром,а далее тёплая обратка и двигатель всё сделают сами,то в случае Воягеров до 2005г. необходимо изобретать что-то ещё,по причине большой удалённости ТФ.Я планирую утепляться "изофол"-ом,это ПЭ губка(около 1 см.толщиной)со слоем фольги. З.Ы.Свой мотор запускаю только после прогрева "колхоженой"вебастой,но это не помогает при нашем расположении ТФ.

Для меня провода- .Посему и спрашиваю.

Неуж-то никто не ведает!???Поможите,люди добрые!

Этой зимой впервые замёрз на своём Воягере(две предыдущие зимы без проблем).Сейчас залил хорошую "зиму",заменил ТФ и поехал. Появилось мерцание света-значит помер подогрев в родном фильтре...Заметил одну интересную деталь:один раз удалось отогреть ТФ обраткой,но после того как заглушил авто на 0.5 часа добиться его работы больше не удалось,хотя температура ДВС была около 50С.Теперь буду утеплять магистраль обратки к ТФ и корпус ТФ-это должно реально помогать при хреновом топливе зимой-уж больно далеко фильтр от ДВС стоит и обратка остывает.

Длина около 170 см.,состоит из двух частей соединённых мет опресовкой(трубка около 10 см.длиной).На оплётке два фиксатора с усиками,направленными в противоположные стороны(у "ножника"один фиксатор и мет.втулка).Короткий участок троса,входящий в салон, имеет Т-образное соединение с бобышкой!!!,а длинный участок с продольной бобышкой(у "ножника" наоборот). Ежели имеется ,то и для меня припасите (заберу в феврале).

Вопрос собсснно в том и заключается. Имеется кожанный салон(дети у меня малые),который зимой как-то не очень комфортен. Поможите.При включении попогреев в Воягере (2001г.европеец)загораются диоды на кнопках и более ничего...Вскрывал обшивку сидения-там поролоновый коврик с нагревательным элементом(проводом),видимых повреждений не нашёл ни в нём ни под сидениями.Может кто подскажет куда копать? Заранее благодарен сочувствующим и знающим.

Я по весне купил новый трос за 180 бакинских.Уже осенью он накрылся "медным тазом"(пробег около 25 ккм.).Вскрытие самонатяжителя показало выработку на механизме прижима натяжителя(как на старом,но тот только у меня прошёл 75ккм.).На данный момент заколхозил по-быстрому-ограничил проскок кожуха внутрь самонатяжителя подмоткой сталистой проволоки между витками наружной пружины и подкладкой регул.шайб в районе коробки.Педаль стала намного легче выжиматься.Т.е.этот механизм понижает надёжность всего узла и создаёт дополнительное усилие на педаль...Испрашивацца: н...я козе баян? Посему с нетерпением жду фотоотчёт с маздовским тросом. З.Ы.Может кто и трос ручника(рычаг-разветвитель) подбирал?У меня и он погиб... А родной около 50 бакинских...тож с позолотой...

Я сцепление 2 года назад менял-потому и лень скидать коробку... И сколько сейчас ценник у сальника(2 года назад был около 300 бакинских) и где брали? З.Ы.А кольца не идут в комплекте сальника?

А фоток часом не завалялось?А то я с ентим делом совсем слаб... И что с ними делать-менять или они ремонтопригодны?

Пришла осень-зима,а вместе с ней старая болячка...Электрооткрывание левой двери начинает срабатывать и останавливается сразу после отжатия двери от уплотнителя,а при неплотном ручном закрытии доводчик не хочет помогать закрывать дверь,правда иногда и "очнётся"на 40 км.ч. Знающие,просвятите- куда лезть и что лечить?

Всё вытаскивал ,всё проверял...Проблема решилась заменой данного устройства(клапана-регулятора)на аналог от Рено,который стОит почти в 2 раза дешевле родного. З.Ы.Такой-же клапан видел на минивене вроде-бы Хёндай,во всяком случае Бош и внешне один в один.

Чего-то мой коленный сальник совсем "поплыл"-масло между заменами приходится доливать. Думал буду ездить с соплями(уж больно лень коробку снимать),но видимо не уйти "от большой спортивной славы"...

В 97,я полагаю,был только трос. На моём авто( 2001г.)трос после замены на НОВЫЙ выходил около 25 ккм.и это при том что стоит он 180 вечнозелёных и есть только оригинал.А тот трос который стоял на авто в момент его покупки прошёл около 75ккм.(и это только у меня)...В обоих тросах накрылся механизм самонатяжителя. На основании изложенного решил заколхозить старый трос (благо не выбросил) путём стопорения самонатяжителя и установки регулировочных шайб в районе коробки.Причём после колхоза педаль сцепления стала гораздо легче,чего не наблюдалось ни после замены комплекта сцепления,ни после замены троса на новый-выходит излишнее усилие создаёт именно долбаный самонатяжитель. З.Ы.На смежном форуме писали о тросе ручника Мазды,который подходит нам на сцепление.

Валера,ты имеешь ввиду уплотнительные кольца на клапане-регуляторе в тнвд?

Не было времени написать раньше. Не решил...Хотя в дорожках педали уверен на 100%(приподнял их повторно ещё немного-без изменений). В самой педали есть ещё что-нибудь,что может поломаться? Наслышан о возможных проблемах с датчиком "колена",но почему тогда проблема преходящая?Причём никакой закономерности уже не наблюдается(и на холодную, и на горячую ,и в сухую погоду ,и после мойки) приходит и уходит в любое время.Ещё не добрался до электрика проверить провода от педали,но кроме них не знаю что и думать. При поднятии оборотов педалью больше 1100-1200 машин не давится и не глохнет,хотя обороты иногда и изменяются.При поднятии оборотов до 1000 наблюдаются те-же провалы но менее глубокие(до 600-800). Хлопци.ШО ЦЕ ТАКЕ????

Не знаю можно-ли назвать это чудом и надолго-ли этого хватит,но сделано следующее: 1.снимаем педаль(залитые болты соединяющие саму педаль с электронной её частью можно не выкручивать) 2.методом "лазерного"раскавыривания отвёрткой и ножом вскрываем крышку электронного блока педали (заняло больше всего времени).При производстве этой операции необходимо соблюдать осторожность,дабы не повредить ленту с дорожками,которая расположена вдоль самой стенки в виде кольца. 3.наблюдаем "картину маслом" в виде вытертых дорожек . Изучив конструкцию мет.щёток (представляют собой разрезанные еа три усика мет.полоски)и выработку на дорожках(по три параллельных царапины от каждой щётки) мною был найдено два варианта:а)раздвинуть усики ,чтобы они попали на дорожке не на свои прежние места,б)приподнять всю поворотную втулку на её оси чтобы щётки вышли из "царапин"и встали на неизношенный участок дорожки. Остановился на варианте б). 4.ищем очень дорогой и редко встречающийся ремонтный материал (в моём случае одноразовый стакан 0.25л.).Из его боковой стенки(где нет рёбер жёсткости)вырезаем колечко под поворотную втулку и одеваем его на ось.Таким образом щётки смещаются с выработанного места на величину не более 0.5мм. и попадают на "свежие"места. 5.собираем всё на место,проклеиваем крышку блока педали и ...вуаля. Пока всё гуд.Будем зрить дальше. Вся работа занимает по времени около 2-х часов. З.Ы.Позже постараюсь докинуть фоты. Спасибо Paramon и Monte Carlo за точное целенаведение и участие в моей судьбе.

Диагностика показывает 1130,хотя все форсы новые(6-7мес.)и допфильтр стоит и аварийный клапан рабочий,0100-ошибка расходомера(диагност сказал его параметры ещё в пределах допуска) и проблемы в педальном узле. Последние дни ездил со снятой фишкой расходомера,но после мойки проблема снова вылезла-значит не он. Допускаю износ потенциометра педали,но почему всё обостряется после мойки(салон-то я не поливаю водой)-похоже тоже не здесь... Читал у Анатолия (Krot),что он мучился с педалью газа,пока не нашёл переломанные провода в жгуте идущем в левом крыле(а подкрылки мне приходится хорошо промывать на мойке).Причём визуально они были целы.В пользу этого склоняют и следующие вторичные признаки:подкорачивает левый повторитель поворота зимой,левая фара при заглушенном ДВС(если её не выключить)крутит корректор фары.Возможно все эти провода идут в одном жгуте. Может кто лазил к этому жгуту и подскажет как к нему проще добираться и откуда? Посмотрю и педаль -электрик говорил её надо протестить.А ежели износ рабочей поверхности колодки?Его можно восстановить или замена узла?