multik_13

Уже не актуально, нашёл только в одном павильоне на малиновке болты в комплекте с прокладкой за 250 уёв. Вот только куда теперь прокладку деть?

Дело в том, что по всем программам на этот мотор выбивает замену болтов на новые. Если на другие моторы пишут проверить по размерам, рекомендуют замену, то на этот только замена. Мастер на сто говорит, что может поставить старые, но гарантии никакой не даст. Если болт обломается и резьба останется в блоке, то я попаду на замену блока или двигателя, т.е. на большие бабки. Он пока выкручивал сломал две форсовские головки на 11, я ни разу не видел чтоб так головки ломались. Ещё один момент, прокладку они уже купили и поставили, а потом выяснилось что надо менять болты. Можно в принципе купить с прокладкой, а прокладку продать.

Может кто подскажет, где в Минске можно найти комплект новых болтов ГБЦ? Срочно нужно, машинка в сервисе. Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD 2001 г.в.

С ДНЮХОЙ ВАЛЕРА!!!

Я не буйный, а спокойный. Мешать не собираюсь, обычно с людьми нахожу общий язык с первого раза. Мне главное чтобы подсказывали чего не знаю, а делать и сам могу.

Причём сдесь термостат? Он только направляет жидкость к радиатору для охлаждения. Старый термостат заклинил в открытом состоянии. Проблемы начлись 3 дня назад, а термостат менял месяц назад. Есть один на примете (через знакомых, 20 лет двигатели перебирает), собираюсь поговорить с ним именно для замены прокладки ГБЦ. Хочу напросится в помошники, может ценник срежет, а заодно и буду контролировать весь процесс. Заодно фотки сделаю с отчётом. Хочу дождаться следующей стадии, кода из выхлопа пойдёт белый дым. Тогда уже со 100% вероятностью буду менять прокладку ГБЦ. А пока - завтра исключу из системы охлаждения вебасту. Это я в курсе.

Дело в том, в планах было переделать свой подогреватель в автономную вебасту. Тогда термостат от Валеры мне не прокатит. Т.к. циркуляция жидкости при доработке термоса происходит по другому и двигатель при прогреве вебастой остаётся холодным. Пользовался термостатом "от Валеры"; Ну это уже другая история... (долго писать).

Подредактировал 4-й пост, немножко не так выразился. Термостат менял месяц назад.

Не, гоняет ОЖ как надо, термостат новый оригинал. Ты наверно что-то не так понял.

А на остальные вопросы будет ответ? И что за средняя прокладка? Если бы был подробный отчёт о проделанной работе по замене прокладки ГБЦ лучше с фото, то может и сам занялся. Вроде руки откуда надо растут. А первый раз ковыряться там где очень легко накосячить и ничего не знаешь - стрёмно.

Я категорически не хочу признавать, что это прокладка ГБЦ (надеюсь что окажется что-то другое), ещё мало признаков указывающих именно на неё. А самое главное, из-за чего??? На пустом месте. 1. Может знаешь хорошего моториста который возьмётся за эту работу (желательно не слишком дорогого)? Самому как-то стрёмно в движок лезть. На каком-нибудь втором гольфе и сам бы поменял, а VM-овский движок не самый лучший для первого опыта. 2. На замену ещё чего нужно расчитывать при вскрытии ГБЦ? Может сальники какие, или ещё чего? 3. Какую прокладку ставить, оригинал или испанскую? 4. Как долго мне ещё можно кататься, и какие могут быть последствия? И пару вопросов с предыдущего поста:

Совершенно верно (в подписи). У меня 100% после ЕГР стоит теплообменник, а про маслянный утверждать не буду, но вроде не замечал. (первая половина 2001г. с тросовым сцеплением). Оригинальная прокладка MOPAR стоит 350$, Испанская копия 70$, сколько стоят болты не узнавал, надо ли их вообще менять? Толщина прокладок 1,32 1,42 1,52мм, какая толщина мне нужна? И какой материал у прокладки металлическая (спрессована с трёх листов тонкого металла), либо паронитовая? Какой именно радиатор может быть забит, и причем сдесь радиатор? Завоздушивает и на малом круге тоже, значит основной радиатор не причём, а в радиаторе печки ОЖ закипать не может там же вентилятор.

"От стенки до стенки" при закрытой крышке сдавливается любой патрубок. И через 5 минут, и через 10, и через час. За два дня спалил на месте больше 40 л. саляры и перещупал все патрубки с ОЖ до которых смог дотянуться сверху по 200 раз. Воздух полностью выгоняется на 2000 оборотах, но какого х... он опять появляется на холостых? Патрубки невозможно сдавить при закрытой крышке бачка "от стенки до стенки" только при выгнанном воздухе на высоких оборотах. Было ещё предположение что виноват теплообменник или вебаста, походу они тоже могут запускать выхлопные газы в систему охлаждения. Отключал вебасту - та-же хрень, снимал трубку с впускного коллектора которая идёт от ЕГР - признаков антифриза не заметно, лишь немного масла. Каким способом ещё можно убедится что это прокладка ГБЦ? Обзвонил сегодня штук 15 СТО где копаются в дизельных движках, ответ однозначный: менять прокладку. Спрашиваю что если скинете голову, а окажется что причина не в прокладке? "ну, тогда будем искать причину в другом". Но бабло за работу всё равно придётся заплатить (ценник от 250 до 350 зелёных) плюс новая прокладка. Вот только одного не понимаю, если в систему попадает воздух, то ОЖ тоже должна выходить через то-же место. Но с выхлопом всё в порядке нет белого дыма. Может пробой в прокладке настолько маленький, что давление не пускает ОЖ в систему? Ещё заметил одну вещь: сутра завожу машинку, открываю крышку бачка, минут 10-15 наблюдаю за пузырями в бачке (жидкость с вечера залита до уровня), через верх не выходит, закрываю крышку и еду на работу (воздух с печки тёплый). Через 5км. стрелка температуры ОЖ поднимается немного не доходя до красного (воздух с печки холодный). Ещё через 5 км стрелка падает до рабочей температуры, печка дует тёплым, зато в салоне воняет сгоревшим антифризом. Выгоняет ОЖ всегда одинаково - 600-700 грамм. Я её с вечера выливаю обратно в бачёк. Может кто знает где в Минске можно проверить ОЖ таким образом?

Значит имею такую ситуацию: начало выгонять антифриз, пятилитровая канистра на доливку ушла за день. Выяснил, что выгоняет из трубки сброса давления с расширительного бачка. Стал подробнее изучать эту проблему. С открытой пробкой бачка завожу машину и примерно через минуту ОЖ с середины бачка начинает резко подниматься вверх. Закрываю рукой горловину, ОЖ течёт из трубки. Опустил трубку в двухлитровую бутылку, жду. В бачке переодически ОЖ пузырится и выгоняется через верх. Всё это дело наблюдаю без пробки бачка, как только жидкость наверх, закрываю рукой и ОЖ через трубку в бутылку, натекло около литра. Сначала думал воздушная пробка в системе, начал выгонять. Машина мордой в верх, сразу на холостых оборотах около часа гонял, пока не прекратило пузырится из бачка, затем обороты 2000 и опять около часа гейзер в бачке. Всё успокоилось, жидкость начала циркулировать без бузырей, лишь с небольшой пенкой, все патрубки горячие и в салоне ташкент. Как только перевёл обратно на холостые обороты, через 5 минут печка в салоне холодная. Обратно 2000 оборотов, опять пузыри в бачке. Я так понимаю в систему откуда-то подсасывает воздух. Термостат менял месяц назад, ставил оригинал MOPAR 88гр., помпа откаталась примерно 40 тык, пробка бачка рабочая, ОЖ новая, система отопления с одним радиатором спереди. После развоздушивания закрывал бачёк, создавалось давление (на 2000об.) всё облазил, подтёка ОЖ нигде не нашёл, лишнее давление стравливалось через пробку паром. В масле антифриза не обнаружено, уровень всегда одинаковый. В ОЖ тоже ни масла, ни посторонних запахов не наблюдается. Выхлоп тоже без посторонних запахов и белого дыма. В салоне запаха антифриза нет. Почитав форум (и не только этот) на 90% склоняюсь к прогоревшей прокладке ГБЦ. Должен ли в этом случае антифриз из бачка (пузыри) пахнуть картерными газами? Может у кого есть мнения по этой проблеме, или у кого-нибудь уже было такое? Очень нехочется вскрывать ГБЦ.

До самонатяжителя добраться можно без проблем. Открыл капот, и вот "ОН", но там всё серьёзно завальцовано, я постремался срезать. Не представляя как потом закрепить. Мой вариант намного проще. Можно подкладывать прокладки неограниченное количество раз.

Да, действительно в районе где трос выходит из салона (возле аккума) есть механизм самонатяжения. Длинная пружина, которая с двух сторон запаяна в пластиковую оплётку троса. Резать её побоялся. Придумал кое-что другое: трос мой растянулся и появился недовыжим лапки сцепления. Там где трос заходит в коробку, снимаем пластиковую заглушку, получаем доступ к лапке сцепления. Принудительно отвёрткой выжимаем лапку и между коробкой и тросом закладываем заранее вырезанную прокладку из резины или чего-нибудь другого внутренним диаметром 36мм, наружным 58мм, толщиной от 5 до 15мм. Я нашёл в гараже шайбы из каучука толщиной 5мм. Всё собрал, попробовал, - зашибись. Передачи начали включаться как часики. Я подложил одну шайбу толщиной 5мм, но лучше довести толщину до 15мм, т.к. в механизме самонатяжения ход 15-20мм. Надо будет подложить ещё две такие шайбы.

Этот болт не совсем для развоздушки. В термостатах на 80гр. (на вояджёрах 2001г. с троссовым сцеплением) это отверстие заглушено болтом, развоздушка идёт с патрубка перед радиатором (куда ставится термостат от Валеры). В термостатах на 88гр. (на вояджёрах с 2001г. с гидравлическим сцеплением) там завёрнут штуцер, который соединён с расширительным бачком, а с патрубка перед радиатором ничего не отходит.

Так можно же менять и каждую 1000 км, для двигателя даже лучше будет. Так где бабла на эти замены набраться? А если зимой накатывают 2000 км? Тоже менять после зимы??? Меняю каждые 10 тык как в книжке. По ГРМ тоже могу немного подсказать, менял 2 раза.

Есть одна для тренировки от доджа 2004г. Внутренности и стекло целые. Кого интересует, отдам за так.

Само собой. При первом-же удобном случае сниму тросик и убежусь что с ним.

Сегодня сутра 10 минут пытался включить передачу - безрезультатно. Открыл капот, подёргал тросс возле аккума, возле коробки, понажимал педаль раз 15, пезаль стала гораздо мягче нажиматься.Начали включаться передачи с первого раза и так мягенько. Сегодня отъездил так весь день. И вот что после всего этого думать? Больше склоняюсь к варианту что сам трос в оболочке немного надломался(может одна ниточка) и цеплял за оболочку. Хорошо, что не лапка сцепления. Но проблема походу до конца не решилась, лишь отодвинулась на неопределённый срок. Так, что придётся покупать новый тросик сцепления.

А почему в ветке CRD???

Internet-магазин usparts-minsk.by Может есть дешевле, ещё не искал.

Завтра на яме попробую. Тросс новый стоит 180$. Может кто знает где дешевле?