Электродвери Town & Country, Caravan, Voyager

[GBN]

Мои порывы основаны на этой статье: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14959 чем я премного благодарен авторам и ни в коем случае не претендую на их лавры. Просто подумал что будет не плохо иметь более детальную раскладку по этому процессу.

 

Собсно. Многие владельцы маршруток с электроприводами дверей сталкиваются с проблемами этих самых эектроприводов. Одной из самых распространенных является беда такого плана:

- при ручном движении двери приходится прикладывать усилия намного большие, чем при открытии аналогичной двери без привода.

Это происходит из-за того что сцепление электромотора не срабатывает на разъединение (залипает) и дверь приходится тянуть проворачивая мотор. А залипает оно из-за попавшей со временем туда смазки с редуктора. Т.е. для устранения проблемы необходимо почистть сцепление привода двери.

 

Двери с электроприводом должны открываться с усилием минимально отличающимся от усилий прилагаемых к двери без привода. И если у вас не так, то дальнейшее чтиво необходимо воспринимать как руководство к действию.

 

Итак из инструментария необходимо это:

1.Пара рук

 

2.Отвертка плоская (чем шире тем лучше, для поддевания пистонов)

 

3.Отвертка накрест (нужна для разборки именно левой двери)

 

 

4.Отвертка звезда Р20

 

5.Головка на 10 (причем можно даже без воротка))) ). Кстати в некоторых случаях может и не понадобиться

 

6.Что-то для чистки сцепления (вдшка, трансмиссионка, спирт, растворитель)

 

7.Крупная наждачка

 

8.Что-то для приклеивания шумки на дверь (я взял термопистолет)

 

Водружаемся на средний ряд и начинаем "мародерствовать".

 

Обшивка двери держится на пистонах, но левая дверь имеет один саморез накрест в "пепельнице":

 

Избавившись от препятствий можно переходить к решительным действиям - к отдиранию обшивки. Принцип действия прост: тяни со всей дури ))). Единсвенное - это надо проводить на приоткрытой двери. За пистоны не боимся - как показывает практика они весьма прочны.

Слева всё просто - хватайся за пепельницу и снимай обшивку:

 

Справа придется попотеть и поддевать пистоны плоской отверткой.

Вверху двери есть такой ньюанс:

 

Когда обшивка отошла не забываем извлечь наконечник замка:

 

Далее спокойно откладываем обшивку в сторону:

 

Часть пистонов может остаться в посадочных местах, часть вылезть с посадочным местом, мы всех их водворяем на места в обшивке и забываем про них. Вернемся к двери.

 

Дверь скрывает от нас все свои электромеханические прелести под тонким слоем шумоизоляции (видимо). Мы беспардонно отдираем её:

 

В этом месте придется рвать (или откручивать отбойник):

 

После свершения сих действий можно будет разглядеть то что есть в двери. Это блок управления дверью и сам привод. Нас интересует привод:

 

Снимаем с него фишку

 

И скобу которая держит гибкий вал:

 

Скоба без малейших усилий элементарно снимется одной рукой:

 

Далее откручиывем 4 болта на 10. Когда будете это делать не думайте что какие-то муд..ки до вас плохо закрутили болты (их можно будет рукой открутить практически) . Это из-за того что привод висит на резиновой амортизации и болты вкручены в резину. Кстати есть информация, что попадаются экземпляры где вместо болтов пистоны.

 

Что бы у вас там не было, в итоге в руках будет это (ничего фривольного не подумайте))) ):

 

Открутив с пластиковой стороны 4 длинных болта на Р20 (звезда) и отключив разъем питания электромагнита сцепления, Одно целое чудо американского автопрома превратится в нецелую кучу запчастей )

 

Слева двигатель, по центру редуктор (часть его остается на двигателе), справа сцепление.

 

Если по двигателю претензий нет, нападаем на редуктор (точнее на то что от него осталось). Внутри него есть скоба держащая ось сцепления. Если мы хотим добраться до сцепления придется её снять, а это не всегда просто ). Если это удалось, то выглядит это так:

 

После этого можно извлечь ось и приступить непосредственно к изучению нашего пациента - сцепления. Надо разъеденить два диска, усилия прилагаемые к этому действию прямопропорциональны состоянию этих дисков - чем хуже состояние, тем хуже они разлипаются.

 

Как-то так:

 

Теперь берем подготовленный заранее спирт, у кого рука не поднялась вдшку и начинаем тереть обе части сцепления. Можно заодно почистить сальник редуктора со стороны сцепления, т.к. именно с него и тянет то, что сейчас надо отмывать. Оттерев запчасти:

 

надо хорошенько пройтись по ним грубой наждачкой (с самим сцеплением по-осторожнее). Потом отмыв их еще раз, проверяем сцепление - они не должны залипать. При определенной выработке необходимо больше поработать наждачкой. Я решил вопрос менее трудоемким методом: при сборке тупо перевернул диск сцепления

 

и посадил его на место:

 

Далее приступаем к обратной сборке. Напоминаю, что собрав привод, мы не оставляем ненужных деталей ))) Знаю славянскую любовь к закручиванию болтов до состояния деформации гаечного ключа, еще раз напоминаю, что болты держащие привод вкручиваются в резину и это можно сделать просто рукой.

Соеденив привод с валом и электричеством приклеиваем обратно шумоизоляцию:

 

Немного попотев с обратной установкой обшивки (ломать не строить), можно понять зачем вообще были эти мучения. Просто попробуйте закрыть дверь рукой...

Edited June 7, 2012 by GBN

[Our]

Хороший отчёт! Я всё это делал зимой и есть пару упрощающих моментов. Сцепление можно не разбирать, а промывать средством для очистки карбюратора. Оно отлично удаляет смазку и потом испаряется. На одной двери я разбирал сцепление. Без матерных слов, тугое стопорное кольцо снять невозможно)) Поэтому на второй двери включил смекалку с одинаковым кстати результатом работы. Наждачка обязательна, но т.к. между дисками сцепления 1-2мм зазора, то легко можно пронаждачить опять же не разбирая сцепления. Потом только обязательно промыть средством для карбюратора и прочистить тряпочкой. Я делал так. Пырскал средством, чистил чистой тряпочкой просовывая её между дисками. И так раза четыре. В любом случае проще чем снимать-ставить стопорное кольцо) А результат тот же) При установке обшивки, надо обязательно каждый пистон и отверстие под него пропырскать силиконовым средством для ухода за приборной панелью. Тогда всё защёлкивается супер-легко и потом в случае чего снимать будет проще. При снятии обшивки двери, обратить внимание на нежелательность перекоса!! В том крае, который возле центральной стойки, из обшивки торчит длинный пластиковый штифт. Он входит в соответствующее отверстие в металле двери. Начинать отщелкивать обшивку надо с этого места. Т.к. если начать отщелкивать с противоположного, то этот штифт заклинится в отверстии и придётся его ломать. На одной стороне у меня так и вышло. Удалось правда его склеить. Для подваживания обшивки лучше использовать не отвёртки, а выструганные из дерева шпатели. Тогда ничего не поцарапается и снимается лучше. Вообще, в этой операции, снятие обшивки самое главное!! Т.к. потом всё очень просто и удобно. Когда будет ставиться мотор с сцеплением назад, обратить внимание на попадание болтов в резиновые гайки, которые стоят в двери. Я с дуру пхал в спешке один из болтов. В результате резиновая гайка выскочила и провалилась в дверь((( Достать её оттуда невозможно. Пришлось колхозить на её место пластиковый пистон.

Но во всей этой процедуре есть ложка дёгтя.......Первые два месяца, у меня двери ходили отлично. Но потом всё стало постепенно опять туже и туже ходить....Причина проста. Привод стоит мотором вверх и сцеплением вниз. Поэтому смазка с редуктора неизбежно попадает опять на диски сцепления. А её достаточно чуть-чуть(пробовал экспериментально) чтобы диски опять начали залипать...Как с этим бороться, толком не понятно. Надо менять хитрый мягкий сальник на валу редуктора. Где его взять, непонятно.....К тому же, диски приобретают со временем магнетизм от электромагнита, который блокирует сцепление. Когда разберёте всё, то увидите, с каким сексуальным энтузиазмом, эти диски примагничиваются друг к другу)) Частично этот пыл охлаждает шкурение грубой шкуркой поверхностей дисков, но потом они опять прирабатываются и начинают липнуть от магнетизма.

Так что если хочется, чтобы двери закрывались от руки очень легко, надо раз в три месяца шкурить и мыть это сцепление. Операция кстати очень простая, но усложняет её снятие обшивки....

 

P S Делал кстати я всю эту операцию зимой не столько из за тугих дверей, сколько иза за ужосов, что мол залипшее сцепление крутит элетромотор и двери скоро развалятся)) Это не правда!)) Электромотор никак не может провернуться тогда, когда рукой открываются двери! Слишком большое передаточное число редуктора. Залипающее сцепление может немного изнашивать пластиковую зубчатую рейку и всё. На электорозакрывание оно вообще не влияет, поэтому пользоваться электрозакрыванием не только нужно, но и полезно для данного типа дверей. Потому как тут не изощряйся, а двери с электроприводом будут закрываться от руки туже, чем двери без привода. Определить степень залипания сцепления очень легко. Когда снимется обшивка, первым делом надо снять проволочную скобу и отсоединить гибкий вал от электропривода. Если двери начнут летать)), то причина в сцеплении, если ситуация не изменится, то причина в гибком валу, рейке или в опорных подшипниках двери.

По причинам изложенным выше, я бы вообще не заморачивался тугим открывание дверей от руки, т.к. сам почти всегда пользуюсь электроспособом (исключение сильные морозы) и семью к этому приучил. Но Крайслер допустил большой косяк......Допустим вы подходите к дверям и у вас нет брелока.......Как открыть дверь???? Правильно) Только вручную потянув её за ручку.....В Хонде Одиссее сделано хитрей. Потянул ручку снаружи дверей и запускается электропривод открывания. Хочешь вручную, отключаешь кнопочку внутри машины и тягай двери на здоровье в ручную)) А в Вояджере явная недоработка этого момента.

Edited June 12, 2012 by Our

[GBN]

Кстати хочу доработать этот вопрос и сделать автоаокрытие двери с ручки снаружи.

Монте - как у тебя устроено автооткрытие двери снаружи? Один раз потянул дверь стала открываться, а если при этом еще раз дернуть? Что будет?

[monte carlo]

Монте - как у тебя устроено автооткрытие двери снаружи? Один раз потянул дверь стала открываться, а если при этом еще раз дернуть? Что будет?

ну у меня так:

я отключаю кнопку включения эл.дверей на панели и только я могу их электрооткрывать, по скольку:

у меня есть функция (которой не было в 2001-2007) когда тока дёргаешь ручку и дверь сама поехала...Но это настолько заёбывает..Прикинь: ты подходишь к машине, просто дёргаешь за ручку ( ваще как-бы охуенная вещь, ведь не надо ничё тянуть) и она неспеша начинает открывацо. Ты стоишь как дебил и ждёшь пока она откроется...На самом деле проще просто поойти и самому открыть верь. Это намного проще и быстрее. Ну это как бы ...моё мнение. реально: очень долго...

 

 

[GBN]

А если еще раз дернуть (когда она едет)? Что будет?

(кстати наверное ты прав по поводу медленной работы)

[Our]

М-да....есть такое, что дверь не спеша едет. Специально сделали, для безопасности.

Кстати. Если дверь наткнётся на препятствие (на чью нибудь шею-голову)) то остановится. А вот если в момент срабатывания доводчика при прижимании двери, кто-нить палец всунит.....Мне кажется, что раздавит пальца этот доводчик и не вздрогнет Уж больно он с энтузиазмом жмёт дверь.....Я всех в семье предупредил...хотя не уверен. Может тоже он остановится и не будет палец плющить?

[monte carlo]

Вы меня заинтриговали.

Пошёл, попробовал.

Дёргаешь раз. Дверь поехала. Дёргаешь второй раз, она останавливается. Дёргаешь третий или жмёшь на кнопку, она идёт на открытие.

При закрытии вставил пачку сигарет. незнаю как палец но пачку сплющило.

[tolsty5]

Доброго времени суток. Возникла проблема электрической двери в Т&С. Суть: при нажатии на кнопку открывания боковой двери дверь открывается без проблем но, при нажатии кнопки на закрывание частенько идет треск. Такое впечатление, что нету сцепления двух шестеренок, они проскакивают между собой. Что делать?? Спасибо

[GBN]

Разобрать по мануалу выше и посмотреть )