Our

mikola.by РЕСПЕКТ!!! Я был не прав...... Сегодня завёл машину, комп показывал +18. Начал отсчёт времени и приложил палец к реле накала свечей. Прошло 20 секунд, 30....хотел уже убирать палец из за ненадобности эксперимента и тут ровно через 40 секунд раздалось отчётливое щёлк! Значит напруга на свечи идёт после пуска мотора даже при такой большой плюсовой температуре! Реле кстати стало чуть тёплое, что логично, т.к. ток пропускает немалый... Был конечно озадачен этим явлением и похоже не буду затягивать с проверкой и заменой свечей. Раз они задействованы после пуска мотора даже в тёплую погоду, значит в этом есть смысл. После первого опыта, прогрел машину примерно до 50-60 градусов. Заглушил. Потом минут через 15 завёл. Понятно, что мотор почти не остыл, ну может только на пару градусов. На улице же тепло. Опять приложил палец к реле. И опять ЩЁЛК примерно через 35секунд! Получается, что и на тёплом моторе свечи работают..... Учитывая то, что реле простое, оно либо включает свечи либо выключает, то накал свечей соответственно будет полным. Получается, что они постоянно в работе, независимо зима или весна-лето. Логика конечно не совсем понятна, но факт остаётся фактом.....

+100! Действительно, что нет никакой логики работать свечам накала летом! правда методом прикладывания пальца к реле сейчас не проверял, но почти на 99% уверен, что напруги на свечи нет. а вот зимой была. Завёл машину, сразу палец на реле и примерно через 30-40секунд раздаётся чёткое ЩЁЛК. Я этот процесс отмониторил, т.к. в конце зимы машин стал не совсем уверенно заводится....Проверил все цепи, напруга на реле есть, само реле рабочее. Под подозрением свечи. Их проверять не стал. Не вижу смысла, т.к. надо сразу менять. Были ещё разные подозрения, но они отпали, т.к. с приходом тепла, машина стала заводится как надо. Свечи, если всё будет нормально, планирую поменять в начале осени.

Хм....Странно. Даже не верится! Зачем летом подавать напругу на свечи...Как-то не логично! Надо проверить. Достаточно палец приложить к реле и по щелчку определить выключение. При минус -4, напруга на свечи шла около 40 секунд.

Так как всё же поступить......? Удалять или не удалять??? У меня пробег 245 тыров. Сомневаюсь, что кто-то когда-то менял катализатор. То что он не пробит, заметно по запаху после поездки по трассе. Чуть что-то там катализирует))) Чёрный дымок при наборе скорости тоже есть (друг ехавший сзади сказал)), хотя датчики чистил....

Наша соляра сильно сернистая, а кат от этого погибает быстро. Говорят, что он и в Дойче живёт не более 5-7 лет, поэтому немцы и избавляются от таких машин..... буду выкидывать. Тем более бесплатно. По результатам обязательно отпишусь!

Согласен! Я знал про кат, но жалко его было трогать.....Но если подумать логически, то: 1. Наивно думать, что при пробеге за 200т. км. и возрасте свыше 10 лет, этот кат живой..... 2. Судя по запаху выхлопа, он немного проси..ется после езды по трассе, но это ненадолго....В городе уже нифига он не катализирует... 3. Спец сказал, что когда вырежет, позовёт меня. Глянув в трубу, я не увижу солнечного света(в рабочем кате он вроде как должен пробиваться), а подув, обнаружу сопротивление неслабое. 4. Жалко резать, но раз он уже почти ничего не катализирует, то нафик он нужен? 5. Техосмотр проходится нормально Уже уточнял. 6. Т.к. нет в дизеле никаких датчиков на катализаторе, то удаление ни на чём не скажется. 7. Должна вырасти динамика, т.к. турбина тужится и гонит воздух, который потом в виде выхлопных газов тормозится в мёртвом кате.... 8. Температура выхлопных газов перед катом завышена.т.к. он создаёт сопротивление им, а это нехорошо для мотора.... Поправьте если в чём не прав...) В том то и прикол, что это скорее всего из за умершего ката......Зимой я давал обороты хорошие, вылетало не мало сажи и машин потом в течении дня ехал энергично. Но на следующий день, опять динамика присаживалась......Спец говорит, что это и есть забитый кат! На оборотах ячейки немного продуваются, но потом опять забиваются+частичное их оплавление.

С катализатором ещё думаю.....Жалко немного....он то стоит солидных денег. Заметил, что если проехать по трассе километров сорок, то запах от выхлопа становится характерный, как с рабочим катализатором. А если таскаться по городу, то воняет уже как обычный дизель без катализатора.....тоесть, всё указывает на то что кат уже почти мёртвый..... Поэтому наверное ампутация...)) Спец сказал, что уверен на 90%, что после удаления катализатора, я машину не узнаю! Попрёт процентов на 50 энергичнее чем сейчас. Кстати. Я помню, что когда 2 года назад купил Вожика, то если на светофоре чуть резче отпустить сцепления, колёса проворачивались! Сейчас такого нет...... хотя едет нормально(датчики я чистил), но нет чтоли такого энтузиазама, какой положен турбодизелю с двумя распредвалами, четырьмя клапанами на цилиндр и 140 дизельными скакунами)) Что кстати думают форумчане по поводу катализатора???

Недели три назад (было ещё холодно), заплакали сальники приводов и у меня......Не то чтобы сильно, но за ночь маленькая лужица накапывала. Подумал, что рейка, но поддомкратив, залез и обнаружил низ коробки в масле...Напрягся, т.к. фиг знает, сколько его вытекает при движении. Начал изучать вопрос. Сальники продаются только от автомата, говорят долго не живут, ставить их нет смысла... Оригинальные сальники надо заказывать, прайс конский от 28$ за один к тому же могут и за такие бабосы подсунуть всё тот же автоматный сальник Пока бегал в поисках сальников, потеплело и течь прекратилась (вожик испугался ремонта)) Но проблему решил всё же решить, т.к. и масло хотелось поменять (его видимо фиг кто от новой машины менял..) Короче. Спасибо крайслероводу Диме Rumitey! Подкинул мне номерок сальника, аналогичного родному. Сальник должен быть от ДИФЕРИНЦИАЛА (это важно!) Corteco 12011549B. В первом же лотке авторынка, я купил два сальника за 9$. Обмер штангелем покал, что размеры полностью совпадают, только нет каймы как в оригинале. Но она не столь важна. Попутно купил 3 литра масла ATF +4 Mopar. Удалось найти в Кобрине хорошего спеца, который знает Вояджера. Посмотрев сальники, он сказал, что ставил точно такие и всё нормально. Договорился о замене. За работу отдал 30$ (что не много на мой взгляд, т.к. шрусы вытягивать дело не простое...) Позавчера в течении дня он мне поменял эти сальники и масло в коробке (говорит, что было уже сильно тёмное..) Родные сальники выдирались с трудом, спец говорит. что сидели на каком-то клею.....Аналоги встали без вопросов. масла вошло 2.7л. Вчера проездил около 200км. Заглядывал много раз под машину, тьфу-тьфу. вроде сухо. буду мониторить ситуацию дальше... Спец сказал, что я очень правильно сделал, купив аналоги (они по моему от француза и идут к диферинциалу), т.к. если поставить сальники от автомата, то ходят максимум 10т.км., если повезёт, то 20.....дальше начинают не просто капать, а течь ручьём... У меня кстати тоже был сильнее изношен правый сальник (с него капало), левый был мокрый, но ещё не капал. После замены масла никакой разницы не ощутил...передачи как и включались немного неуверенно и туговато, так и включаются......сцепление как тарахтело слегка, так и тарахтит..)) Спец сказал, что мой Вожик ещё в очень приличном состоянии И вышеуказанные симпотомы, ещё вполне приемлимы. По поводу передач, сказал. что можно подрегулировать тросы (слышал что они вроде как нерегулируются...) и передачи будут включаться чётче....Короче спец мне понравился! Много толковых вещей рассказал, которые я уже знаю благодаря форумам (Валере респект за инфу!), а также услышал много нового. Сказал мне спец, что похоже в одной форсунке шайба пропускает слегка на холодный двиг. посоветовал залить в колодцы вэдэшки, и завести. по пузырькам газов, будет видно в какой форсе шайба под замену. Спросил я его про свечи. Сказал, что менял их много раз, поеду к нему после лета, т.к. сейчас проблема с неуверенным пуском ушла. потеплело однако)) Ещё один момент! ВАЖНО! Посоветовал вырезать катализатор. Причём определил его так. Заглянул под машину и сказал. что кат уже посинел, значит сильно греется и уже на 90 процентов забит. С нашей сернистой солярой, даже новые каты, больше двух лет не живут.....А я взял авто с пробегом 220т.км и уже езжу 2 года на нашем топливе.... Забитый кат медленно гробит турбину и вообще весь двиг....Не говоря уже про ухудшение динамики и экономичности. Договорился о вырезке ката. Спец сказал, что если всё по уму сделать (не просто его выбить, а ещё вварить трубу чтобы не бубнело), то работы на хороших пол-дня....Примечательно. что всё будет бесплатно, т.к. кат, он потом сдаст, а это неплохие деньги. Ну и в завершении, этот спец похвалил Вояджер. Говорит, что машин отличный и непонятно, чего его бояться. Есть свои болезни, как и во всех машинах, но в целом всё добротно, надёжно и очень ремонтопригодно. Короче уехал я довольный, т.к. впервые за 2 года, адекватный спец и совсем рядом от меня. Живёт в примерно 800метрах. А я много раз ездил в Брест, где неплохо отстёгивал (делал кое-что по подвеске), а про двигатель (в хвалёном Крайслер-Центре) горе-спецы глаза закатывали.....что мол сложный дизель и они к нему ни-ни-ни.....Блин. "спецы" называются.. По теме. Если что-то кого-то ещё интересует по замене сальников, пишите, отвечу)

+100! У меня тоже 3 провода отходят......фиг его знает какой куда.... но я по ходу вроде разобрался. 99% что свечи некоторые не работают. Т.к. везде напряжение есть и реле рабочее. Я бы на Вашем месте попробовал со свечей провода снять. и посмотреть. если коротит, то что-то в проводке. Если нет, то тогда как Валера говорит. Коротит какая-то из свечей. И её можно вычислить.

monte carlo спасибо за инфу по проверке реле! Короче. вот что у меня на сегодняшний день: 1. С утра машин завёлся опять не совсем уверенно с дымком несгоревшей соляры 2. Красный проводок и вставка в норме. т.к. на колодке реле есть 12вольт напруги. 3. После заводки машины, реле через секунд 30 бодро щёлкает, значит управляющий сигнал есть. 4. Проверил реле под нагрузкой. нагрузил довольно мощной галогенкой на 12 вольт. Всё в норме. Реле щёлкает лампочка загорается. 5. Так что скорее всего свечи.....а жаль. т.к. была надежда что может реле.....Придётся их менять. А очень не хочется делать эту нервную процедуру... 6. Проверять их не вижу смысла. Без съёма ничего толком не понять. Вроде это пока нарыл. Может ещё что-то можно отрыть? Как-то уж больно внезапно началась проблема с неуверенным пуском.....Раньше в морозы с пол-оборота, а сейчас вот так...с дымком..

Да, говорят, что проверить без съёма нереально, т.к бывает накаляется только часть свечи, поэтому искрить будет, а толку мало. С другой стороны надо точно убедится, что именно свечи! Многие снимали-меняли, а оказывается свечи в норме были. а было что-то другое виновато. Надо всё исключить и только тогда браться за свечи.

И ещё...какая-то странность у меня с заводкой. Заводится не то что плохо, а как-то типа завелась ну не до конца и раз и схватила. Работает устойчиво, но сразу после пуска облако сизого вонючего палёной солярой дыма)) Причём данный эффект в диапазоне от +2 до -2. Если температура выше или скажем ниже -5, то наоборот уверенней заводится. Всю прошлую зиму и эту отлично всё было....началось буквально недавно. Внимательно прочитал, как Валера писал о этой вставке и красном проводе, но так как на колодке реле у меня есть 12в., то по ходу всё нормально. Остаётся проверить само реле, ну и дальше свечи.....Блин, выкручивать их говорят ещё то удовольствие и стрём....Сосед в Спринтере крутил, заломал одну, вроде достали обломок, а небольшая часть провалилась в камеру и спецы упустили этот момент...Завели, хрясь-лясь и двиг на ремонт.....Бедолага волосы рвал, говорит, лучше бы сразу голову снимал, чем мудрил с вытаскиванием обломка. т.к. в итоге голову всёравно пришлось снимать+ещё двиг капиталить....

Хм...об этом не подумал......есть мысль проверить его. разбирать неохота, сломать можно. Вопрос к знатокам. Если подать на управляющие клемы (тонкие вывода) 12вольт с акума, а на толстых выводах посмотреть замыкание контактов (померять тестером). Пойдёт такой вариант? ведь реле работает как простой выключатель-включатель. Кстати, полярность подачи управляющих 12вольт важна или нет?

Раскинул мозгом, взял тестер и пошёл мерять напряжения. Вставка в норме, т.к. на колодке реле, на толстых проводах есть напряжение в 12вольт. Реле щёлкает, значит в норме, хотя по току его не проверял. Так что скорее всего какая-то из свечей. Если бы все не работали, то ток через них бы не проходил и на разъёме не было бы напряжения. Поправьте если не прав.

Ребята! У меня похожая проблема.....Машин стал хуже заводится, поддымливает когда заведётся. Прочитал про реле. Его чистил, щёлкает, но вставки плавкой не нашёл....Она где находится??? Возле реле? У меня от реле провода сразу в шланг заходят и дальше в общий жгут. Ничего похожего на вставку там не нашёл....Может это возле плюса батареи? Там помимо толстого красного провода, ещё отходит более тонкий, он входит в чёрную трубку от которой выходит несколько проводов...Так где искать эту плавкую вставку????? Чуствую, что проблема где-то в контакте, т.к. не могли свечи резко отказать. Буду благодарен за инфу!

У меня нивоматы только на предыдущем кузове. Проявляются интересно....Как-то сели в машину 6 здоровых мужиков. Автос естесственно присел сзади. По приезду на место, я с удивлением заметил, что машина опять бодро задрана. Подумал что показалось, оказывается, что нивоматы самоподкачиваются на неровностях дороги. Приятный момент.

Как говорил один мультяшный герой " не смешите мои копыта ..." ) Вы наверное погорячились, предлагая топикстартеру сссценник вместо Вояджера! Это то самое, что сравнивать несравнимое 2.5CRD огромный двиг для почти двухметрового по ширине и 2-х тонного вэна??? А какой должен быть мотор? От смарта 0.8 или от Фольца-Роло? Это где не чувствуется дорожного полотна и плохо управляется, в евро-Вояджере??? Как раз-то 2.5CRD Вояджер прекрасно управляется и отлично держит дорогу! Достаточно заглянуть под машину, чтобы увидеть отличие подвески от американских версий. Ну а если надоедает отличная плавность хода, то надо пересаживаться на табуреточные фольцы, которые расшатуют тряской зубные протезы и делают неизбежным визит к дантисту+ плюс ещё и к хирургу для реабилитации спины. "америкосы они все в принципе гавняные машины" Сами придумали? Как по мне, то именно до приобретения Вояджера, я ездил не на машинах, а на средствах передвижения ( это я о немцах и японцах) Да, есть и среди них неплохие и комфортные авто, но прайс тогда поднимается абсолютно до негуманных высот! За разницу в цене, между темже Вояджером и несравнимо менее комфортным Шараном, можно запросто купить запасной дизель 2.5CRD, поставив его в гараже на всякий случай) Да, Шаран будет брать солярки в среднем на 1-2 литра меньше, но так он и по комфорту-солидности рядом с Вожиком не стоит, не говоря уже про размеры-функциональность. Про японцев вообще промолчу.....Мало того, что прайс космический, так ещё и внутренний дизайн почти всегда убогий и какой-то азиатский.... Зато слоган тойотовцы придумали: Управляй Мечтой! Какой блин "мечтой"? Управляй гремучим пластиковым корытом с кузовом из фольги. Вот такой бы лозунг им больше подошёл Исключением является только Тойота ЛендКрузер. Данный внедорожник у японцев получился хорошим. Впрочем что тут рассуждать, минивэнов Вояджеров-Доджей сейчас море по Беларуси ездит. Народ понял, что это отличная машина, за очень приемлимые деньги. Что касается расхода соляры у топикстартера, то уверен, что у него врёт комп или есть неисправность в моторе. Средний расход в режиме трасса-город, не должен превышать 8 л. соляры. А динамику этот дизель имеет отличную. Огромный вэн разгоняется не хуже большинства легковых авто.

Прочитал тему и чуть не упал! Наоборот 2.5CRD очень и очень экономичный мотор для такой не маленькой машины, как Вояджер. Уже полтора года владею данным автосом. Расход по трассе 6-6.5 литра. Если ехать больше 110 км.ч, тогда расход 7. Недавно с югов приехал. На 65л. соляры легко прошёл 1000 км. По городу расход 9-10л. Зимой плюсуется 1-2 литра на работу вебасты. Так что не надо слушать Лохматого с его негативом. Двиг отличный. И минусом являются только дорогие запчасти ( если понадабятся). Причин в повышенном расходе может быть много. 1. Не стоит сильно доверять борт-компу! Когда я заливаю полный по горлышко бак, у меня показывается унылая цифра в 920 км. Но в итоге легко проезжаю 1200 км. и больше. Из за плоского бака, все эти показания очень относительные. 2. Чем больше машина стоит в пробке, тем больше комп накидывает средний расход. Это тоже неадвектные показатели. 3. А вот моментальный расход, комп показывает более менее точно. При скорости 95-105 км.ч, он должен показывать на круизе ровно 6 литров. Если больше, то что-то не так.....Влияет много факторов: ветер, давление в шинах, загрузка, подъёмы и тд... 4. Чтобы более-менее измерить расход, надо засечь положении стрелки прибора. Допустим стрелка строго посеридине. Залить не меньше 20 литров и обнулить пробег. Ездить и дождаться опять такого положения стрелки. По трассе я легко проезжаю 300км. на 20 литрах. Тоесть расод примерно 6.7 литра. По городу до 10л. 5. Почистить датчик давления-температуры на впускном коллекторе. Есть тема по этому поводу. Машина не должна чадить. Если чадит, то имеет место неполное сгорание топлива. 6. Даже положение обдува может влиять на расход. Если обдув стоит на стекло, то автоматически включается кондей и будет выше расход. Если движки печки стоят максимально, то автоматически включается Вебаста (даже летом) и тоже будет повышенный расход 7. Размер шин очень важен. Любое отклонение от штатного размера 215/65 R16, будет влиять на расход и точность показания приборки и компа. У меня вынужденно сейчас спереди стоят шины 215/60 R16. Приборка врёт по скорости почти на 10 км.ч. Следовательно и пробег-расход будут неточными. проверяется всё через GPS навигатор. 8. Качество соляры тоже влияет. На Украине залил 20л. Евро-4. Машина прошла больше 300км. Средний расход вышел 6.1л. На нашей соляре такого не получалось. 9. Проверить термостат. Это больное место и у 90% машин он неисправен. Машина должна быстро набирать температуру и держать её во всех режимах. Нормальное положение стрелки, чуть ниже середины прибора. Если это не так, лечится не дорого (9-12$) установкой доптермоса в патрубок. Спасибо администратору этого сайта Валере за изобретение этого способа! Езжу с доптермосом уже больше года. Подробная инструкция по установке выложена на сайте. 10. Проверить выбег машины на нейтралке. Если подклинивают колодки или что-то не так с подшипниками, то тоже будет повешенный расход. 11. Проверить развал-схождение! У Вояджера есть особенность съедать резину при изношенных сайлентблоках передних рычагов. Проявляется при полной загрузке. Это тоже влияет на расход 12. Проверить чистоту воздушного фильтра и производительность турбины. При оборотах 2500, шланг интеркуллера должен ощутимо раздуваться. Проверить его герметичность. Не должно быть разрывов и дырок. 13. Можно почистить клапан-регулятор на ТНВД. Сам я его ещё не чистил, но говорят что чистка очень добавляет машине приемистости. Чистится бесконтактным способом. 14. Почистить датчик стоящий сразу после воздушного фильтра. Чистить аккуратно и только бесконтактно ( аэрозолем для очистки карбюраторов). 15 . Проверить машину на дымность. Не простым газование, а сначала три раза резко газ в пол, а потом плавно до 3500. Если облако чёрного дыма, то подношены распылители. Но это на расход сильно не влияет. У меня тоже есть дым при таком тэсте. 16. Обязательно прогревать форсунки при холодном пуске машины. Это выражается в том, что при пуске машины допустим утром, надо дать ей хоть пару минут поработать н а холостом и потом очень плавно без резких ускорений начать двигаться. Только когда температура чуть приподымется, можно начинать более-менее резкие ускорения. Это касается всех дизилей комонн-рейл. Давление впрыска огромное 2000-2500бар. И если сразу срываться с места с пробуксовкой на холодном моторе, форсы не выдерживают и турбина тоже. 17. Не глушить машину сразу. Дать ей поработать секунд 20-30 на холостом. Если была быстрая езда, то ещё дольше. Это относится ко всем турбодизелям. Короче. Даже не заморачивайтесь и не слушайте разный негатив! Может 2.5CRD и не дёшев в обслуге из за завышенных цен на комплектующие, но характеристики мощности и экономичности у него отличные. А если соблюдать условия, которые я ещё далеко не в полном объёме изложил, то дизилёк будет радовать и радовать своим сытым урчанием))

Короче. Нужен совет. На той неделе поменял переднюю подушку двигателя. Менял в Бресте, там же где её купил. Результат был виден сразу. Моя родная подушка вся была порваная. И после замены пропали сильные вибрации при пуске-остановке дизеля. Но в движении на скорости разницы особенно нет. Зато появился или мне уже кажется неприятный косячёк....На холостом, как бы идёт вибрация от мотора. Когда меняли подушку, то мастера не поддомкрачивали двиг. Я им указал на этот момент, но они сказали, что мол не надо этого делать и двиг поддомкрачивается только при замене задних подушек. Фиг его знает.......Может при замене передней подушки без поддомкрачивания, надорвались задние??? Или спецы правы, говоря о том, что ничего не надо домкратить? Если это так, то может мне пора и задние подушки менять.......По чём они и как меняются, может кто подскажет? Хочу, чтобы при работе дизеля было минимум вибраций.

Да Валера, так скорее всего и сделаю. Пока мониторю ситуацию, вроде тьфу-тьфу всё нормально. В принципе, если бы что-нить с прокладкой было, то 100% антифриз погнало бы. Вчера ездили на озеро. Семь человек 4взрослых+3 детей нагрузил+ багажник по завязку. Влезло всё. И лодка надувная и мангал и ещё кучу всего! По приезду на озеро, расстелил покрывало и вынял два капитана с второго ряда. Как раз был уклончик в сторону озера. Получились два суперкомфортных места. Накинули на них покрывала, чтобы солнце кожу не грело и......балдели наслаждаясь видом. Потом шашлык-рыбалка и всё такое. Вожик развращает человека..... После него даже ничего в голову из других машин не лезет. В общей сложности прошли за день где-то 80км. Сегодня осмотрел бачок, вроде всё нормально.

Фиг его знает......Я Кастрол ТДА лил всю зиму. Это немного понижает температуру фильтрации соляры. Счас не лью. Как бы разницы нет. Когда лил, то вроде как самоуспокоение было) Зато взял за правило заправляться с канистры. Тоесть еду на заправку, наливаю 5 канистр 20-литровых и на отстой в гараж. После пары дней, лью в бак через очень мелкую сеточку. Сеточка настолько мелкая, что лить надо не спеша. ВСЕГДА на дне сеточки потом есть мелкий мусор и песчинки+ иногда капли воды. Как то мне спокойней от такой формы заправки)) Хотя понимаю, что при больших пробегах такой геморр не подойдёт)

М-да....есть такое, что дверь не спеша едет. Специально сделали, для безопасности. Кстати. Если дверь наткнётся на препятствие (на чью нибудь шею-голову)) то остановится. А вот если в момент срабатывания доводчика при прижимании двери, кто-нить палец всунит.....Мне кажется, что раздавит пальца этот доводчик и не вздрогнет Уж больно он с энтузиазмом жмёт дверь.....Я всех в семье предупредил...хотя не уверен. Может тоже он остановится и не будет палец плющить?

Насчёт Доджей точно не знаю......У этого знакомого машин конечно утупанный хорошо, поэтому и рыпит всё. Я просто в силу проффессии, не выношу рыпов в машине и не могу ездить, когда машин грязный или что-то в нём не так) Прям мания какая-то развилась А скрипит действительно в местах соприкосновения панелей и металла кузова. Когда чистил сцепление в электродверях, то не жалея всё хорошо пропырскал средством ухода за приборной панелью K2 Polo cockpit (рекомендую! уже много перепробовал средств. это самое лучшее по содержанию силикона в спрее) Тишина абсолютная! Ещё этим средством хорошо пройтись по всем резиновым уплотнителям дверей. Там тоже рыпы возникают. Сейчас у меня есть небольшая картошка в задней подвеске на гравейке. Но это к рыпам салона уже отношения не имеет...

Светил в этот бачок мощным фонариком уже до одурения)) Ни малейшего следа масла! Запаха газов тоже ни малейшего. Отметил, что струя с обратки, при 2500оборотов и выше, сцит в антифриз в бачке очень не слабо!) Вот похоже от этого и образуется пена. Наверное поменяю жижу. Но тут то и может быть косячок......На сервисе сказали, что их машина по замене антифриза супер, но у неё есть побочный эффект...В 50% подержанных иномарок, слегка текут их люминиевые радиаторы. Вот предыдущие хозяева в антифриз и добавляли разные стоптечи химические. У меня самого когда-то на бензиновом седане, люминиевый радиатор капал не слабо. Залил туда химии и чудо! течь прекратилась и отъездив потом ещё три года, так и продал машинку . Течь полностью прекратилась. Может быть и у меня какой-нить хрени предыдущий владелец налил?? Поэтому и появляется пена? А счас если промою систему и залью свежий антифриз, то как бы не потекло что-нить...... Короче наверное буду забивать на эту проблему и ездить. Главное из головы её выкинуть. В конце концов эта машина.....Сегодня всё хорошо, а завтра кто его знает что может быть.....Вот знакомому среди белого дня, на паркинге, какие-то орлы, в бочину въехали очень не слабо. После такого катаклизма, пенный вопрос ерундой покажется...... Как я сам себя успокаиваю?

Счас сходил глянул в бачок после дневной езды. Всё нормально, пены нет. Мистика...... Надо наверное забить и ездить