SPIRIT

Саня, скажу больше, у нас упаковка пива 0.33х24 стоит около 6 евро а так красавелла меня спалил

а можешь мне прихватить парочку?

Москвич 2140, 86 год Латвия 4 человека ОТКАЗАНО

а цифры убрать можно? если да, то я могу забрать

Как известно, одно из слабых мест лакокрасочных покрытий любого автомобиля – это колесные диски. А все потому, что они наиболее подвержены механическим повреждениям. Не только поребрики и точащие кусты смогу нанести вред краски диска, но и мелкие камни, особенно, во время экстремальной езды по бездорожью. Хватит с них и гравия на шоссе. Несомненно, вернуть былой блеск вашим литым дискам поможет любая покрасочная фирма, но и стоить это будет не мало. Для тех, кто не привык кидать деньги на ветер, а делать все своими руками и посвящена эта статья. Если вы не из таких, то просто зайдите на соответствующий сайт в раздел «продажа дисков» и купите новые. Сразу хочу заметить, чтобы покрасить литые диски самостоятельно, вам понадобится гора терпения, целый день времени, соответствующие материалы и инструменты, и соответствующее место для покраски, например, гараж. Итак давайте по-порядку. Что нам понадобятся для покраски литых дисков. Железная ручная щетка или специальная металлическая насадка на дрель или «болгарку». Наждачная бумага нескольких размеров Автомобильная грунтовка Автомабильная шпаклевка Несколько баллончиков автомобильной колесной краски Абразивная паста для шлифовки Несколько баллонов бесцветного автомобильного лака Этап первый. Зачистка дисков. Краска на колесных дисках – одна из самых крепких, не поддающихся воздействию. Поэтому вручную снять ее будет проблематично. Но, все же для начала возьмите стамеску или старый нож и попробуйте отковырять все сколы, трещины и старую краску. Можно конечно применить и какую-нибудь специальную химию или автокосметику для снятия старой краски, но не думаю, что она вам во многом поможет. После примените дрель с насадкой и до конца снимите все остатки старой краски. Вы должны понимать, чем лучше подготовите поверхность литого диска с новой покраске, тем лучше будет выглядеть ваш отреставрированный диск. Этап второй. Финишная зачистка руками. На сей раз вам понадобится наждачная бумага. Как бы прекрасно не работали электрические помощники, работу руками никто никогда не заменит. Далее зачистите до максимально возможной гладкости всю поверхность диска. Сначала используйте грубую «наждачку», например, № 60. На финишном этапе зачистки возьмите шкурку № 240 намочите ее водой и доведите поверхность литого диска до гладкой поверхности. Затем хорошенько промойте от абразивной пыли какой-нибудь обезжиривающей жидкостью, например, бензином или ацетоном. Этап третий. Выравнивание поверхности. Тут нам понадобится купленная в автомагазине грунтовка. Она лучше и ровнее ляжет на теплую поверхность, поэтому перед ее нанесением, если есть такая возможность, слегка подогрейте диск с помощью калорифера. Нанесите грунтовку в несколько слоев с перерывами, чтоб немного подсохла. Грунтовка покажет вам все неровности диска и, если это необходимо, можете зашпаклевать их с помощью автошпаклевки из банки или использую жидкую шпаклевку из балона. В общем, не ленитесь, работайте тщательно, для себя все-таки. Выравнивание поверхности диска, да и любого другого изделия до идеального состояния, самая трудная и тяжелая работа, но и самая необходимая. Так что выполнить ее надо качественно. Этап четвертый. Покраска литого диска. И вот он самый долгожданный момент, но и самый ответственный. Тут главное сделать все правильно, в ином случае вся ваша прежняя работа пойдет насмарку. Надеюсь к этому времени вы уже подобрали нудный вам цвет для диска. К счастью, в настоящее время выбор оттенков краски довольно широкий. Итак, перед самой покраской диска опять обезжиривание. Баллончик периодически встряхиваем, держим на расстоянии около 40 см от окрашиваемой поверхности. Проходимся равномерно по всей поверхности несколько раз Каждый раз делаем перерыв на десять-пятнадцать минут, чтобы слой подсох. Отходим на расстояние и внимательно смотрим на окрашенную поверхность. Сейчас на ней выступят все недостатки нашей работы, если конечно выйдут. Тут за все ответит ваша подготовка. Если, все же, по каким-то причинам вы увидите брак проделанной работы, не бойтесь, так как высохшую краску можно снова зашкурить и все исправить. После чего вновь окрасить. И вот перед нами красуется новая, глянцевая, блестящая поверхность. Чтобы закрепить успех, покройте диск бесцветным лаком, который создаст дополнительный защитный слой. Этап пятый. Смотрим и радуемся. Несмотря на потерянный в гараже день и даже два, грязную одежду и лицо, вы полны счастья и радости. Вы все же смогли самостоятельно покрасить литые диски своего автомобиля, не прибегнув к помощи автосервиса. Вон они новенькие лежат около батареи и сохнут. Дайте пару суток до полной вулканизации краски и приступайте к монтажу дисков на авто. Открываем ворота гаража и с высоко поднятым подбородком выезжаем на улицы нашего города. Удачи.

С некоторыми неисправностями в собственном автомобиле можно справиться и самостоятельно. Например, поменять и притереть новые клапаны. Притирка клапанов головки цилиндров пожалуй самый ответственный этап ремонта ГБЦ. В этой статье мы расскажем какие инструменты пригодятся для притирки клапанов своими руками, а также максимально подробно опишем сам процесс притирки. Инструменты для притирки клапанов 1. Притирочная паста для клапанов. Применение абразивных паст обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ. Применяется для притирки клапанов. 2. "Шарошка" для снятия небольшого выработонного слоя металла на клапанном гнезде. Шарошка представляет из себя наставку для клапанного гнезда,сделанную по форме посадки клапана, в зоне соприкосновения с клапанным гнездом имеются зубья, которые и снимают выработку с клапанного гнезда. В наше время если хорошо постараться, можно подобрать шарошку практически к любой ГБЦ. Шарошку подобрали, теперь ставим ее на клапанное гнездо и начинаем вращать. Вращаем аккуратно до тех пор, пока на клапанном гнезде не образуется блестящий чистый круг по форме и размеру рабочей области нового клапана. 3. Новые клапана. Если Вы случайно обнаружили, что клапаны автомобиля несколько изогнуты, то попытка их выпрямить ни к чему не приведет, за исключением потраченных сил и времени. Более правильным будет направиться в «автозапчасти» и приобрести новый комплект. 4. Инструмент для притирки клапанов. Приспособление для притирки клапанов можно купить в магазине инструментов или сделать самостоятельно. Для этого нам потребуется: трубка длиной 20-25 см, с отверстием внутри (диаметр отверстия должен быть на 2-3 мм больше чем диаметр стержня вашего клапана); дрель,сверло на 8.5 мм; контактная или газовая сварка(автоген); гайка и болт 8 мм. Берем нашу трубку, берем дрель и почти около самого края (за 7-10 мм) сверлим отверстие 8.5 мм. Далее берем гайку и аккуратно,чтобы не испортить резьбу, привариваем ее над просверленным отверстием так,чтобы можно было закрутить болт и он мог достать до противоположного края трубки. Затем делаем рукоятку для нашего приспособления, загинаем ее прямым углом или же навариваем на другой конец поперечную трубку так, чтобы вам было удобно её держать и работать. <a name="2"> Процесс притирки клапанов Клапаны демонтируют с помощью съемников, значительно упрощающих операции по извлечению и установке клапанов. После извлечения клапанов с участков, прилегающих к его седлу, скребками из цветных металлов удаляют нагар, действуя с большой осторожностью, чтобы не сделать рисок на рабочих фасках седла и клапана. У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на конической поверхности образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась. В первом случае клапан достаточно притереть, а во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке или шлифуют на круглошлифовальном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Обработку седла начинают шарошкой с углом 45°, затем срезают верхний поясок седла шарошкой с углом 15°, после чего шарошкой с углом 75° снимают фаску в нижней части седла или шлифованием рабочей поверхности седла абразивными кругами с углами 45, 15 и 75° с помощью ручной дрели. После исправления фаски седла специальной оправкой с индикатором проверяют концентричность фаски седла относительно отверстия направляющей втулки стержня клапана. Допустимое биение не должно превышать 0,03 мм. При повышенном биении необходимо вновь исправить фаску и притереть клапаны. Притирают с помощью специальной притирочной дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно притирать также ручной дрелью или коловоротом, отверткой или резиновым присосом. В заводских условиях притирают клапаны на специальных притирочных станках. Перед началом притирки под клапан устанавливают слабую пружину. На фаску клапана и седла для грубой притирки наносят слой притирочной пасты для клапанов. Клапан вращают на 120° и в противоположную сторону при легком нажатии на головку клапана на 90...1000. Грубую притирку продолжают до тех пор, пока не будут устранены все раковины и царапины, затем вытирают клапан и седло салфеткой или концами. После этого окончательно притирают пастой до приобретения рабочими поверхностями равномерного матового цвета. Ширина притертой поверхности должна быть 1...1.5 мм. Для предварительного контроля качества притирки на рабочие поверхности клапана и седла в нескольких местах карандашом наносят поперечные черточки. При качественной притирке от одного поворота клапана в седле с легким нажимом все черточки должны быть стерты. Если черточки остаются, это указывает, что притирка некачественная и ее необходимо продолжить. После окончания притирки клапана для удаления остатков пасты клапан, седло и направляющую втулку клапана промывают керосином, затем стержень клапана и направляющую втулку смазывают маслом для двигателя. При отсутствии съемников для сжатия пружин применяют различные подручные рычаги. Собранные с пружинами клапаны проверяют на герметичность, наливая керосин на головку клапана. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать керосин в течение 1...2 мин. Чтобы узнать, выполнена притирка или нет, нужно обратить внимание на поверхность клапана – на ней образуется дорожка серого цвета шириной около двух миллиметров. Если таковая имеется, значит, процесс завершен.

Что делать, если потек радиатор охлаждающей жидкости? Есть, как минимум несколько решений данной проблемы, которые помогут на некоторое время остановить течь и дадут время доехать до ближайшего автосервиса, чтобы там ремонтом пробитого радиатора занялись профессионалы. Данные советы пригодятся, если радиатор потек в пути и нужно сделать по-быстрому своими руками. Для начала – необходимо определится с «исходными параметрами»: одно дело, если в дороге потек радиатор, и нужно просто доехать домой, другой вопрос, если из системы охлаждения течет уже давно и сильно, причем неизвестно где. Наконец, охлаждающая жидкость может попадать в камеру сгорания чрез треснувшую прокладку ГБЦ, или непосредственно трещину в блоке или головке мотора – с этим тоже нужно что-то делать. В последних 2-х случаях рано или поздно потребуется серьезный ремонт с заменой необходимых деталей (радиатор, патрубки, а в последнем случае – детали мотора). Протечка системы охлаждения в дороге однозначно свидетельствует об износе/трещине какой-то детали, и различные герметики для устранения протечек – это лишь краткосрочное решение проблемы, которая постепенно приведет опять же к ремонту с заменой деталей. Поэтому не следует рассматривать средства для устранения течи системы охлаждения как лекарство от беды, любом случае это лишь ВРЕМЕННОЕ решение. Специальные герметики - быстрое устранение малой течи Внезапная течь системы охлаждения – наиболее частая проблема. Зачастую радиатор или патрубки системы охлаждения предательски начинают течь в дальней дороге, и тогда главным становится вопрос «Как же добраться домой?». Народная молва иногда предлагает просто таки комичные варианты устранения течи радиатора – например, засыпать в него горчичный порошок или залить сырое куриное яйцо (сколько затем придется чистить радиатор?), или замазать течь жевательной резинкой, обжав ее поверху резиной и проволокой. Однако именно для подобных случаев быстрого ремонта в дороге и существуют специальные герметики, устраняющие небольшие течи в системе охлаждения – достаточно лишь влить баночку средства в радиатор или в бачок с охлаждающей жидкостью. Подобные герметики способны побороть течь в радиаторе, на стыке патрубков, однако большинство производителей этих средств указывают, что размер отверстия течи не должен превышать 1,5-2 кв. мм – т.е. это совсем небольшие трещины, дырочки, расслоения спаянных деталей и т.д. Пребывая в охлаждающей жидкости, герметики и сами находятся в жидком состоянии, а после вытекания наружу они «застывают» под воздействием воздуха, и образуют герметичную полимерную пленку вокруг места течи. Однако у таких средств существуют и другие нюансы, причем не столь уж и приятные – так, некоторые специалисты отмечают, что подобные герметики со временем могут закупорить систему охлаждения, поэтому после применения герметика настоятельно рекомендуема полная промывка системы охлаждения. Да и подобное решение проблемы течи лишь краткосрочное. Но для того, что бы добраться домой или поездить несколько дней в поисках деталей для ремонта – решение вполне подходящее. «Холодная сварка» и «метало-герметики» Для более серьезного ремонта радиаторов (при наличии больших трещин) можно использовать материалы типа «холодной сварки» – это термостойкие герметики-клеи, в состав которых введен порошок из металла. «Холодная сварка» или «метало-герметик» могут выпускаться как в готовом виде, так и в виде отдельных компонентов, которые следует перемешать между собой до получения однородной массы. Это «пластилин», который наносят вокруг поврежденной детали, предварительно очистив и обезжирив ее (для лучшего контакта гладкой поверхности следует придать шероховатость). Некоторые специалисты советуют дополнительно армировать слой «метало-герметика» при помощи стекловолокна. «Холодная сварка» схватывается за пару минут, но на полное затвердевание требуется до 1 часа до, порой, 1 суток. Холодная сварка поможет не только при ремонте течи радиатора – с ее помощью можно «залепить» трещины в головке двигателя, различных трубах и бачках (металлических или пластиковых). Некоторые холодные сварки можно наносить прямо под водой – к примеру, при ремонте днища лодки и т.д. Благодаря тому, что холодная сварка очень хорошо держится и имеет сходный с металлом коэффициент температурного расширения, такая заплата на протекшем радиаторе порой способна прослужить несколько лет. Поиск утечек охлаждающей жидости Для поиска невидимых утечек охлаждающей жидкости существуют специальные приспособления. Набор для поиска утечек состоит из флуоресцирующей добавки, пистолета для ввода этой добавки в систему охлаждения, и УФ-лампы, свет которой выделяет протекшую наружу охлаждающую жидкость с флуоресцирующей добавкой. Однако такие наборы больше предназначены для сервиса, для частного применения они могут оказаться дороговаты.

SPIRIT XXL 1 шт.

могу предложить W124 260 4matik... могу предлoжить W124 260 4matik...

Министр торговли Беларуси Валентин Чеканов заявил, что автомобильный сервис и продажу автозапчастей необходимо выводить на легальный уровень. По словам министра, сейчас очень большой объем услуг автосервиса оказывается нелегально в гаражах, без сертификатов и специального оборудования. Также, по мнению Валентина Чеканова, необходимо переводить в современный формат и торговлю запчастями. «Нам надо уйти, как говорится, с земли, от этой непонятной палаточной торговли сомнительной продукцией без чеков. Торговля должна осуществляться в нормальных условиях сертифицированными запчастями. Это повышает безопасность людей», — цитирует министра «БелТА». Ранее в Министерстве торговли выражали уверенность в том, что обращаться в гаражные СТО белорусов вынуждал ценовой фактор. «С появлением и развитием новых, легальных СТО потребитель отдаст предпочтение именно легальному сектору, поскольку это залог качества и безопасности», — заявила заместителя министра торговли РБ Ирины Наркевич. Однако до сих пор борьба с нелегальным автосервисом велась «спустя рукава». Так, в прошлом году в Минске было проверено почти 90 объектов, расположенных в частных домовладениях, гаражно-строительных и гаражно-производственных кооперативах. В результате было вынесено 67 предупреждений и составлен лишь один протокол. Невысокие показатели продемонстрировали и проверки налоговых органов: во всей столице было привлечено к ответственности всего лишь три физических лица, а сума штрафов составила 1,1 млн рублей.

МВД Беларуси напоминает, что в Украине с 15 апреля вступили в силу изменения в ПДД. В летний период Украина становится популярным направлением для отпусков и поездок белорусов, в связи с этим МВД Беларуси обращает внимание на то, что у южных соседей несколько поменялись правила дорожного движения. Все транспортные средства, передвигающиеся по территории Украины в период с 1 октября по 1 мая, обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет вне населенных пунктов вне зависимости от времени суток. За невыполнение требования водителей будут подвергать разъяснительной работе. Но гаишники отмечают, что штрафы будут выписываться уже в ближайшем будущем. Новые Правила ввели дополнительные дорожные знаки и разметку, которая пополнилась линиями серого и оранжевого цвета. Постоянные дорожные знаки теперь имеют преимущество перед разметкой, если они противоречат друг другу. Самым коварным нововведением стал знак 5.63.1 «Начало плотной застройки», который ограничивает скорость передвижения до 60 км/ч. Появились понятия газон, маневрирование, изменилось определение темного времени суток. Так, на газоне теперь запрещено парковаться, маневрирование - это начало движения, перестроение транспортного средства из одной полосы в другую, поворот направо или налево, разворот, съезд на обочину, движение задним ходом и прочие «рядовые» действия водителя. Время суток делится на ночное и дневное от заката до восхода солнца, тогда как ранее определялось 30 минутами после заката и до восхода солнца. Из новых украинских ПДД исключено понятие обгона транспортных средств только с левой стороны, поскольку это противоречит сути обгона, который можно осуществить только с выездом на полосу встречного движения. Скоростные ограничения также остались без изменений, превышение скорости до 20 км/ч повлечет за собой только устное предупреждение инспектора.

Советские люди с детства привыкли, что существовало четыре бренда легковых авто – "Жигули" и "Лады" от ВАЗа, "Москвич" от АЗЛК, "Запорожец" от ЗАЗа и "Волга" от ГАЗа. Были, конечно, еще представительские "Чайки" и "Зилы", да "инвалидка" СеАЗ и родные латвийцам микроавтобусы РАФ, но эти транспортные средства все же не предназначались широкому кругу частных потребителей. Четыре крупных автозавода – достаточно сильный потенциал для создания самых разнообразных машин – как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Однако долгие годы советский автопром выпускал хоть и официально разные, но по своей сути почти идентичные модели – годы шли, машины оставались прежними. Тем не менее, нельзя сказать, что советские конструкторы сидели на месте, упиваясь собственными достижениям. По крайней, дизайнеры точно экспериментировали – об этом свидетельствует масса автомобилей-прототипов, которые по разным причинам так и не пошли в серию. Впрочем, на базе некоторых из них позже появились полноценные массовые авто, однако, к сожалению, эти машины были устаревшими уже на момент своего появления – особенно, по сравнению с западными аналогами. Представляем обзор советских прототипов – автомобилей, которые в силу разных причин так и не дошли до конвейера. Мог бы стать народным "Порше" Автомобиль ВАЗ-Porsche 2103 – плод сотрудничества Волжского автозавода с компанией Porsche, которое происходило в 1976 году. Немцы, желая адаптировать "тройку" для западногерманского рынка, предложили слегка модернизировать автомобиль - с машины убрали весь хром, включая молдинги и металлические хромированные бампера, заменив последние пластиковыми, в цвет кузова. Однако обновленная "тройка", что называется, "не пошла" – немцам результат не понравился, а советским инженерам внеплановый рестайлинг на третьем году жизни успешного авто был ни к чему. Зачем советскому человеку кабриолет? Суперпопулярный в шестидесятых годах автомобиль "Москвич-408" имел ряд модификаций – универсал, автомобиль "скорой помощи", версия для такси, фургон. В 1964 году конструкторы АЗЛК в опытном порядке создали два образца "Москвич-408-Турист", напоминающие популярные в те годы в Европе недорогие спортивные автомобили на базе серийных малолитражек. "Турист" получил открытый двухдверных хардтоп-кузов о съёмным пластиковым верхом, форсированным двигателем с системой электронного впрыска топлива уникальной разработки, остеклением передних дверей без рамок и вместимостью 2+2. Днище кабриолета было усилено Х-образной поперечиной. Тем не менее в серию эта машина не пошла. Главной причиной стала полная загруженность конвейера выпуском базовой модели. Таким мог бы быть ГАЗ-24 Специалисты ГАЗа, работая над модернизацией "советского мерседеса" – "Волги ГАЗ-24" – перебирали множество вариантов. Одной из самых успешных версий, которую планировали запустить в серию в конце семидесятых годов, была модификация ГАЗ-3101, однако руководство завода в последний момент "дало отбой". В результате второе исполнение ГАЗ-24, получившее индекс 24-10, встало на конвейер с минимальными отличиями от предшественника в 1986 году. Единственное, что пошло в серию с опытного образца – характерные дверные ручки. Перестроечная "Волга": проект не удался То, что "Волга 24-10" в конце восьмидесятых годов выглядела автомобилем, мягко говоря, не совсем современным, было понятно даже обывателю. Поэтому, только запустив в серию обновленную "двадцатьчетверку", "газовцы" начали работу на совершенно новым автомобилем, получившим заводской индекс ГАЗ-3105. Автомобиль должен был быть быстрым, комфортным, современным, и ни в чем не уступать западноевропейским аналогам. Однако планам "газовцев" помешала сначала перестройка, а затем и распад СССР – финансирования не хватало, в стране царил хаос. Последний, "советский" еще, прототип ГАЗ-3105 представили в 1987 году – машина выглядела не просто современно, а даже несколько футуристично. Следующие четыре года "газовцы" работали над новинкой, однако сроки реального запуска производства постоянно откладывались. В результате автомобиль появился лишь в 1992 году – дизайн изменился минимально. Машину мелкими партиям производили до 1996 года, а потом производство свернули, сделав лишь 55 экземпляров. Причина – ГАЗ-3105 обходился государству слишком дорого. "Москвич": начало новой эпохи К началу семидесятых годов стало ясно, что "Москвич-408" стремительно устаревает, и нужно срочно проектировать ему замену. Первым прототипом новой модели (позже она трансформируется в знакомую всем модель 2140) стал "Москвич 3-5-6" – машина, которая для 1972 года, выглядела очень стильно и элегантно. Техническая начинка также была на высоте - образец оснастили двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 103 лошадиных сил, с двумя карбюраторами Zenith и автоматической коробкой передач Borg-Warner. В серию автомобиль не пошел. Вердикт: слишком дорогой в производстве и слишком современный. Попытка №2 После того, как модель "3-5-6" "завернули", специалисты АЗЛК представили несколько упрощенную, более "близкую к народу " версию "3-5-5". Судя по фото, эта машина больше похожа на "Москвич-2140", но все еще гораздо элегантнее. Тем не менее, и этот проект был забракован Министерством автропрома СССР. По неофициальной версии, тогдашний министр автопрома Поляков – бывший директор ВАЗа (главного конкурента АЗЛК) всячески мешал развитию московского автозавода. Финал эпопеи с новой моделью "Москвича" предсказуем. В результате в серию пошла модель "2140" – по сравнению с прототипами, слабая, устаревшая (чего стоят, например, задние рессоры), ничем особым не запоминающаяся машина. Первый советский хетчбек В 1974 году в конструкторском бюро АЗЛК были начаты работы над созданием новых автомобилей серии С. Первый проект разрабатывался под именем С-1 . К тому времени в мировом автомобилестроении наметилась тенденция клинообразных кузовов, поэтому такой профиль наиболее соответствовал аэродинамическим требованиям, предъявляемым к автомобилям. Макет показали руководству завода 22 февраля 1975 года. После утверждения макета было решено перейти к постройке опытных образцов. В конструкцию автомобиля заложили новые независимые переднюю и заднюю подвески, в движение авто приводили задние колеса. В конце декабря 1975 года первый автомобиль С-1 выехал из ворот экспериментального цеха. После испытания трех образцов было принято решение продолжить работы над серией С. АЗЛК: на пути к серийному 2141 В 1976 году начались работы над прототипом С-3. Было сделано семь эскизов с кузовом типа хэтчбек и один эскиз с вариантом кузова типа седан. В октябре 1976 года появился макет с кузовом хэтчбек более традиционных форм, выполненный с учетом пожеланий руководства. Тем не менее, проект "завернули". Вердикт: машина получилась внешне неинтересной, без изюминки. По конструкции узлов и агрегатов она была аналогична предыдущим образцам серии С. Тем не менее, несмотря на неудачу С-3, черты этого авто несложно распознать в серийном "Москвиче 2141", появившемся десять лет спустя, в 1986 году.

ну да

эту машину нехороший человек недоглядел и она сгарела

Обана, в моей комнате приставал, нистыда ни совести У меня тоже фотка интересная есть, как Саня спит...

это Chervolet EL Camino Сейчас концерн General Motors подумывает о возрождении модели El Camino на базе современного седана Pontiac G8. Chevrolet El CaminoEl Camino – это своеобразный симбиоз двухместного купе и машины, адаптированной для перевозки грузов. Выпускался этот автомобиль известной американской автомобилестроительной компанией Chevrolet на территории США в два периода: с 1959 по 1960 годы, и позднее, в период с 1964 по 1987 гг. Производство автомобиля этой модели совпало с потребностями модельного ряда автомобилей Chevrolet , производимых в то время, а также с успехом модели Ranchero, конкурентной компании Ford . В период с 1978 по 1987 год, Chevrolet El Camino продавалась на рынке в четырех комплектациях: The Super Sport, The Black Knight, The Conquista, а также обычный El Camino . Кроме того, существовал двойник автомобиля, называвшийся GMC Sprint , переименованный позднее (начиная с 1974 года) в GMC Caballero. El Camino на Североамериканском рынке больше позиционировали как легковесный грузовичок. В Мексике машина продавалась с шильдиком Chevrolet Conquistador. Первое появление El Camino произошло в модельном ряду Chevrolet 1959 года – спустя два года после выпуска Ford Ranchero. Аналогично Ford Ranchero, модель El Camino от Chevrolet основывалась на легко изменяемой платформе. El Camino можно было приобрести с клиренсом любого размера, а также с любой отделкой салона, включая и те, что можно было встретить в Chevrolet Impala . Моделей Ranchero от Ford было продано больше, чем El Camino, хотя пикапов от Chevrolet в первый же год производства с заводского конвейера сошло 22 246 штук. Более консервативная (соответственно оснащенная менее изогнутым кузовом) модель El Camino 1960 года продавалась еще хуже – всего за 12 месяцев было продано 14 163 автомобиля. На этих результатах General Motors решили прекратить выпуск автомобилей этой марки. Таким образом, первое поколение Chevrolet El Camino насчитывает всего лишь 36 409 автомобилей, но они встречаются и по сей день, притом часто не в стоковом виде. Через четыре года произошло перерождение автомобиля, и теперь El Camino основывался на новом Chevrolet Chevelle. Модель 1964 года была идентична Chevrolet Chevelle, однако в компании El Camino позиционировали как практичный автомобиль, в связи с чем наиболее мощные двигатели модели Chevelle, потребляющие более 30 литров бензина на 100 километров пути, на El Camino не ставились. Модель 1965 года выпускалась с 327-м двигателем объемом 5,4 литра и мощностью 350 л.с. Силовой агрегат, использованный в модели 1966 года, имел больший объем, соответственно, и количество «лошадей» под капотом варьировалось от 325 до 375-сил. Для примера, модель El Camino 327 1965 года выпуска преодолевала участок длиной в четверть мили (стандартное расстояние для дрэг-рейса) за 15 секунд, в то время, как модели, выпущенные в период с 1966 по 1969 годы, преодолевали то же расстояние менее, чем за 14 секунд. Дизайн Chevrolet El Camino представлял собой копию стиля Chevrolet Chevelle и в 1967 году позаимствовал решетку радиатора, передний бампер и внутреннюю отделку салона от «старшего брата» по цеху. Газовые амортизаторы позволили компенсировать тяжесть груза авто. 1967 год принес много нового, в том числе дисковые тормоза как опциональное решение для тормозной системы автомобиля, трехступенчатую трансмиссию Turbo 400 и откидывающуюся рулевую колонку, которая была представлена впервые. Этот год стал апофеозом второго поколения автомобиля марки El Camino. Появилась ограниченная партия в 2565 экземпляров, которые собирались на заказ. Данные авто снабжались V8 с индексом 396 и имели объем 6,5 литра. АКПП Powerglide, Turbo-Hydro 400, а также трех- или четырехступенчатую ручную коробку от Munice – именно такой выбор предстояло сделать, приобретая автомобиль с усиленным блоком цилиндров. Самыми редкими экземплярами являются El Camino 396 с четырехступенчатой коробкой, всего их было продано менее 500 штук. Удлиненный El Camino , собранный на колесной базе четырехдверного седана, появился в следующем году. Тогда же, в 1968 году, Chevrolet стала выпускать новую, более скоростную версию «мускул кара» Chevelle Super Sport SS396. Модели 1969 года были очень похожими, однако в 1970 году в свет вышел новый SS396 с двигателем объемом 402 куб. дюйма (хотя на эмблеме было написано 396). Самый большой и мощный двигатель Chevrolet того времени также устанавливался в некоторые модели El Camino. Двигатель LS6 объемом 454 куб. дюйма (7,4 литра) мощностью 450 л.с. позволил El Camino преодолевать дистанцию в четверть мили (402 метра) за менее чем 13 секунд, при этом средняя скорость равнялась 169 км/ч. Более того, 1969 год запомнился еще установкой легендарного восьмицилиндрового двигателя Chevrolet 350 в данные модели. В связи с указанием властей использовать топливо с пониженным октановым числом, а также из-за начала акции борьбы с загрязнением атмосферы, модель 1971 года, наряду с другими моделями ряда Chevrolet, получила заниженные технические характеристики. Притом характеристики изменились не только на бумаге - машины и особенно «мускул кары» резко потеряли в мощности. Тогда же, в 1971 году, произошел дебют GMC Sprint , построенного на базе Chevrolet El Camino . В 1972 году автомобиль не претерпел особых изменений, более того, до сих пор сохранялись заниженные технические характеристики авто. В 1973 году El Camino в соответствии с изменениями в Chevelle снова прошел процедуру рестайлинга. Это было самое большое поколение El Camino, но благодаря облегченной конструкции, автомобили весили меньше, чем машины, выпущенные ранее. В 1976 году, в результате очередного рестайлинга, появились четыре передние фары в ряд, и вплоть до 1978 года никаких больше изменений во внешний вид, так же, как и в техническую часть, не вносилось. Новый, уменьшенный Chevrolet El Camino с заостренными углами был торжественно представлен мировой общественности в 1978 году. На автомобиль устанавливались две передние фары – так авто комплектовалось до 1982 года, и лишь после рестайлинга 1982 года внешний вид машины получил дизайн, привычный для моделей, выпущенных с 1978 по 1981 годы. Теперь уже модель El Camino делилась компонентами с Chevrolet Malibu (к тому времени название Chevelle кануло в лету) и Chevrolet Monte Carlo . Тогда же стали доступны шестицилиндровые двигатели V6 (собранные на базе двигателей V6 с углом развала цилиндров 90-градусов от Buick или Chevrolet), а позднее, с 1982 по 1984 годы, использовались дизельные двигатели от Oldsmobile . В конце 1984 года руководством General Motors было решено на протяжении следующих трех лет выпускать El Camino только на территории соседней Мексики. Производство автомобилей этой марки прекратили в 1987 году, после того, как уровень продаж полноценного пикапа Chevrolet S-10 побил все отметки El Camino . В период с 1985 по 1987 годы модель Chevrolet El Camino, а также двойник – GMC Caballero выпускались в городе Рамос Аризпе (Ramos Arizpe) в Мексике. Непроданные в 1987 году 425 автомобилей El Camino нашли своих хозяев в следующем году как модели El Camino 1988. Сейчас концерн General Motors подумывает о возрождении модели El Camino на базе современного седана Pontiac G8.

ну и принял участие

спасибо, пивасик очень хороший был...

пиво получил ! спасибо огромное

так я непомню какой второй номер был...

Едди ! какие ты там номера выбрал, немогу вспомнить... Саня тебе привезёт их !

стараюмсю пы.сы. саня, ты едди увидишь ?

Настя ! вот ваш заказ :